Первый кутюрье.

Чарльз Фредерик Ворт. Это первый из портных, кто не только стал придворным мастером, диктатором моды, но и основал свой собственный модный дом. Поставил производство костюма на поток. До него конечно же были прекрасные мастера, портные и даже художники костюма. Вспомним мадам Бертен. Но они не ставили себе целью производства костюма. Работали исключительно под заказ и создавали единичные произведения. Ворт же своим творчеством создал саму идею моды, смены костюма, завел ту машину, которую мы называем сегодня модным бизнесом.

Чарльз Ворт родился в Англии, в небольшом городке графства Линкольншир. В возрасте 20 лет он отправился в Париж, где поступил на работу в магазин "Ла Вилле де Пари", а затем перешел в одну из наиболее уважаемых в то время модных фирм Парижа - фирму Гагелен. Специального художественного образования Ворт не получил. Его учителем стало искусство. Национальная лондонская галерея и Лувр – вот две школы Ворта. Он проводил в залах музеев целые дни, копируя фигуры, складки, линии. Делал он так же зметки технического характера. Это был тот интеллектуальный капитал, который Ворт будет эксплуатировать всю свою творческую жизнь.

Официальным признанием таланта Ворта стала медаль первого класса, полученная на международной выставке в Париже 1855 года за разработку нового по конструкции шлейфа.

Свой собственный Дом Мод "House of Worth" он открыл в 1858 году. Успех Ворта как дизайнера совпал со становлением Второй Империи во Франции. Большим спросом в новой роскошной жизни пользовались и первоклассные ткани, и шикарные костюмы, напоминающие своей дороговизной дореволюционные (революция 1789-99 гг.). Клиенты Ворта – все, кто имеет титул или деньги. Сам Ворт так говорил о заказчицах: «У них есть вера, фигура и франки. Вера — для того, чтобы верить в меня, фигуры — которым я могу придать форму и франки — чтобы оплачивать мои счета».

Покровительство императрицы Евгении с 1860 года обеспечило Ворту безумный успех и популярность. Вкусы кутюрье и первой дамы совпали. Второе и самое популярное изобретение Ворта – кринолин. Конструкция, заменившая тяжесть нижних юбок и вернувшая церемониальные манеры рококо.

Стиль Ворта характеризуется использованием дорогих тканей и отделок, обилием украшений и дополнений, историческими элементами, а так же огромным вниманием, уделяемым крою.

Ворт работал в направлении «Нс», создавая модели в единичном экземпляре. Но так же он повсеместно распространил методику каталога или демонстрацию образцов костюма на манекенщицах. Так же у Ворта клиенты заказывали полный гардероб. От ночных сорочек до костюмов к светскому рауту или на маскарад. Кроме того Ворт предлагал огромное количество аксессуаров.

Хотя Ворт был не первым и не единственным дизайнером, организовавшим свой бизнес таким образом, его агрессивная политика пиара подарила ему титул "отец haute couture" и "первый кутюрье". Больше всего костюмов от Ворта сохранилось в Америке, так как большая доля покупателей находилась за океаном.

Фирма Ворта просуществовала до 1952 года, когда правнук кутюрье продал марку в Англию. Так Ворт вернулся на родину.

Мужской костюм. В мужской моде окончательно победил деловой стиль, основой становится практичная и элегантная одежда, не стесняющая движений. Появление магазинов готового платья мужчины встретили с радостью. Освобождалось время для работы. Кроме того появились недорогие сменные элементы костюма: манишки и рукава. Что так же значительно снижало стоимость костюма и увеличивало спрос на готовое платье. Фрак остается только как вечерний костюм, в повседневной жизни господа одевают сюртук. Появляется визитка – костюм для визитов. Жакет визитки имел закругленные поля К визитке полагались полосатые брюки. К брюкам всех фасонов полагались штрипки. Дома или на даче мужчины носили свободные жакеты, казавшиеся как бы на размер больше. Костюм оживляют безукоризненно белые перчатки, светлые галстуки, трости с набалдашниками, изящные табакерки, роскошные булавки для галстука, кольца и запонки. Цилиндр середины века отличается изяществом и сравнительно не высокой тульей- 16-18см. Отличительная особенность – гибкая линия загнутых полей.

Женский костюм. По иронии судьбы супруга императора Наполеона третьего, императрица Евгения, обожала вкусы и моды казненной Марии Антуанетты. Она нашла себе верного союзника и помошника, что бы воплотить свое представление о рококо. Это был Ворт.

Силуэт костюма – это треугольник с очень широким основанием, к 60-м годам основание увеличивается и смещается назад, треугольник перестает быть равносторонним. Чудо дизайнерской и инженерной техники - кринолин. Это сооружение из стальных колец, перехваченное лентами. Изготовление кринолинов было поставлено на промышленную основу. Возникновение домов моды и усовершенствование швейной машинки стало главным событием середины века. Костюм женщин среднего класса теперь значительнее отличался от аристократии. Форма та же, но отделка беднее, скромнее и машинного производства. Костюм аристократки – витрина роскоши. Воротнички, шемизетки, манто и ротонды, бурнусы, мантильи. Огромное количество рюшей, воланов и оборок. Характерной особенностью стал многослойный рукав – пагода. В повседневном костюме преобладает рукав с белой скромной манжетой. Сверху на платье дамы одевали приталенный жакет казакин. В полном облачении дама викторианского периода напоминала тяжеловооруженного рыцаря – вес костюма составлял примерно 17 кг.

Цвет и орнаменты. Ткани использовались как гладкокрашеные, так и с орнаментом. Полоска, клетка, растительный орнамент. Сложные цвета «горлышко голубя», вечернего неба, маренго остаются в гардеробах. Но популярными становятся цвета и оттенки рококо. А так же ивовый, бирюзовый и миртовый цвета. Особо популярны голубые оттенки. От костюма веет холодным блеском атласа и бриллиантовых подвесок.

Ювелирные украшения. Отличаются дробностью, подражанием античным камеям и римским фибулам. Мрачноватое сочетание темного серебра и насыщенных богемских гранатов. Формы просматриваются четко, деления не переплетаются. Популярны маленькие подвески-портреты, в духе ренессанса и крупные браслеты в восточном стиле.

Обувь разнообразна и отличается по назначению. Обувь носили в цвет подклада или из той же ткани, что и подклад.

Прерафаэлиты. Орден красоты.

Эстетическая религия

Принципы развивающегося капитализма и буржуазной добродетели оказывали на искусство отрицательное пагубное влияние. Идеалы эстетической красоты оказались под угрозой. Индустрия подделок, разлад между промышленным производством и эстетикой вызвали к жизни реакцию со стороны мыслящих, тонко чувствующих художников и теоретиков искусства Его зачинателем стал англичанин, писатель Дж. Рескин. В 1843 г. он опубликовал первый том книги «Современные художники». В этой книге Раскин призывал «вернуться к природе», к искренности и простоте. Рескин считал, что истина искусства кроется в природности, в гармонии. Первооткрыватель Тернера, тонкий знаток прекрасного, он отрицал прогресс как бездушную материально-техническую сторону жизни. Призывал вернуться в прекрасное время гармонии материального и духовного – «проторенессанс». В 1849 году три английских живописца выставили на суд публики картины, подписанные таинственной монограммой "PRB".

В залах Королевской Академии Искусств среди привычных парадных портретов, сентиментальных бытовых сценок и довольно-таки скучных композиций на избитые мифологические сюжеты две картины: "Риенци" и "Изабелла" притягивали взор яркими красками и необычностью композиции. Отдельно, в галее Портланд, что находилась на углу Гайд-парка, была выставлена еще одна работа - "Юность Марии".

Вскоре тайна монограммы открылась: это был символ творческого объединения художников - братства прерафаэлитов ("PreRaphaelite Brotherhood").

Всякое «машинное производство украшений бесчестно», оно нарушает главный принцип художественности: соответствие формы качеству материала и способу его обработки.

Против викторианского искусства выступал и Уильям Моррис. Талантливый рисовальщик, писатель и организатор движения «Искусство и ремесла». Он поддерживал идеи Рескина в возврате к ручному труду и культуре средневековья, таким образом оправдывая темные века. Готика была названа величайшим этапом развития духовности. Вновь художники заговорили об идее Платона.

А все начиналось в красном доме, в небольшом двухэтажном особняке из красного кирпича, который арендовал У. Моррис. Несколько студентов – выпускников Академии художеств отказались следовать старым, изжившим себя академическим традициям школы. Идеи позднего романтизма также их не привлекали, они искали новых форм и средств выражения пластического искусства. Как итог – прерафаэлитское братство, в которое вошли Данте Габриель Россетти, Холман Хант, Джон Милле, Джон Мэддокс Браун, Берн Джонс. Основная идея искусства прерафаэлитов- вернуть искусство во лоно гармонии, говорить на поэтическом языке художников проторенессанса.

Братство занималось живописью, стихосложением, ремеслами подобно своим духовным наставникам. У.Моррис разрабатывает дизайн интерьеров и занимается книгоиздательством. Его заслуга в создании интерьера, который позже назовут классическим английским. Оформление поэм. Рисунки для тканей, мебель, содержание дома и род занятий складывается в единый ансамбль. Позже его назовут «искусством жить», стилем жизни. Прерафаэлиты не просто обратили на себя внимание, они заставили многих почувствовать, что такое жизнь по законам стиля. Служение единственно прекрасному, гармония и высокая духовность художественного образа. Вместе с этим возврат к природности, отрицание жеманства и неестественности.

Романтики по своей сути, прерафаэлиты открыли и мир образов средневековой английской литературы, ставшей для них постоянным источником вдохновения. Слово «братство» передавало идею закрытого, тайного сообщества, подобного средневековым монашеским орденам.