Монтаж Ремонт Обслуживание

Тема: что собой представляет электроремонт, область работ в электрике.

Спросив любого электрика, что такое электроремонт, не многие ответят правильно и чётко. Большинство начнёт: ну ... (попытки выразительной речи) и в итоге почти всё понятно. Это объясняется тем, что все мы имеем свой личный опыт на основании конкретного дела и при вопросе — расскажи, что это такое, в голову приходят только лишь фрагменты прошлых навыков и опыта.

В данной статье я постараюсь раскрыть в общих чертах эту тему, электроремонт, что это такое. И для начала давайте всё-таки разберёмся с этим термином в наглядном виде. Прежде всего, определимся с понятием.

Электроремонт — это выполнение определённого комплекса работ и операций по восстановлению изначальной работоспособности того или иного электрооборудования, устройства, отдельной части, с учётом всех первоначальных параметров и характеристик.

В отличие от электромонтажа, при котором происходит изначальная непосредственная сборка и установка, электроремонт больше относится к дальнейшему же поддерживанию нормальной общей работоспособности чего-либо, с учётом всех номинальных характеристик. При условии, что любая система не застрахована от поломок и неполадок, именно ремонт служит заведомой гарантией продолжения её нормального функционирования до момента полной замены, по причине невозможности дальнейшего восстановления или морального устаревания.

Давайте посмотрим с Вами на основные моменты электроремонта. По сути электроремонт, также как и электромонтаж, разбивается на определенные этапы и шаги. Ремонт начинается с выявления самой неисправности, где путём визуального осмотра ищут явные повреждения в виде обгорелости, механического дефекта, места видимого обрва контакта и т.д. При нахождении данных факторов, конечно, они устраняются либо заменой или же если возможно, восстановлением старых элементов и частей, в случае незначительных повреждений.

В случае когда явных, видимых признаков поломки невозможно обнаружить, применяются методы измерения основных, рабочих параметров и характеристик, а так же проводится различное тестирование и логический анализ. Имея наглядную схему или просто зная общий принцип работы ремонтируемого оборудования или устройства, можно легко определить место неисправности. Обычно вполне хватает простого понимания общего принципа и хода работы самого электроустройства в его основных режимах, пройдя мысленно по которым, возможно выйти на место возникшего дефекта. Иногда некоторые поломки можно за ранее предугадать, зная оборудование и его слабые места в целом.

Думаю, Вы должны знать о такой закономерной вещи: где есть механическая часть у какого либо оборудования или устройства, то вероятней всего самые первые поломки могут возникнуть именно там. А они в свою очередь скорей всего повлекут нарушение нормального режима, как в электронной части (схеме управления), так и в непосредственно электрической (силовой части).

Весьма многое зависит и от самого материала из которого сделано данное электрооборудование, поскольку именно оно выдерживает на себе все нагрузки, как электрического характера, так и механического. Это впоследствии может и сыграть решающую роль в общей надёжности и долговечности работы конкретно этого электрического устройства. Часто бывает на практике так, что поломка может проявлятся неоднократно после произведённого электроремонта.

Данное явление имеет место там, где при первом ремонте не была найдена основная неисправность, а лишь был устранён косвенный дефект. Наиболее сложной поломкой для любого электрика, (думаю, что со мной многие Вас согласятся), является случай, когда неисправность проявляется неявно, да к тому же, периодически (то работает, то нет). Это убавляет настроение!

В этом случае, пожалуй, есть два варианта выхода: это пытаться найти и определить эту самую неисправность и второй, что более распространен на практике, это подождать пока не сломается вовсе, тем самым явно проявив место дефекта. Ну и пожалуй ещё один вид плохой неисправности: это когда поломка не одна, а их несколько, тем самым запутывая электрика в их выявлении.

В данном случае потребуются такие варианты решения: хорошие, собственные знания и навыки, либо подсказка опытного человека, а так же запас нервов и терпения при электроремонте. А на этом, пожалуй, и закончу эту ознакомительную статью под названием, электроремонт, что это такое. До следующих встреч.

Тема: электроремонт, места проведения ремонта электрооборудования.

Для начала этой темы: места проведения ремонта электрооборудования, хочу для наглядности привести пару примеров. Допустим, на заводе в одном из цехов установлена электродробилка с довольно большими размерами и массой. В один прекрасный день на ней сгорает основной электродвигатель. Вызываются бригада электриков и производятся ремонтные работы.

В этих обстоятельствах, конечно все работы по восстановлению прежней работоспособности будут проводится на самом месте установки, по причине проблематичности транспортировки, а так же габаритов и массы. Или вот, к примеру, поломка произошла в самом пульте управления какой-либо производственной линии. Демонтировать весь шкаф не имеет смысла, поскольку причина кроется не во всем шкафе, а в одном или нескольких внутренних электрических компонентах, что гораздо проще и быстрей будет найти и заменить, на самом этом месте.

Ведь, не тянуть весь шкаф управления в электроматерскую, а потом обратно. Другое дело когда предположим на стройке, рабочие пользуются электрическими инструментами и вдруг сгорает электродвигатель перфоратора или его деталь. Ремонт на месте буде кстати, если оборвался провод на шнуре электропитания, а если внутренняя поломка? Тут всё же лучше будет отнести этот неисправный электроинструмент в мастерскую, где электрик за своим рабочим столом его разберёт и произведёт полный восстановительный электроремонт с заменой негодных частей. Проще говоря, существует два места проведения ремонта электрооборудования. Это, как Вы поняли, электромастерская и непосредственное место установки и роботы самого электрооборудования.

Электромастерская — это специально выделенное помещение или здание, где производятся любые электротехнические работы. В ней имеются все необходимые инструменты, механизмы, запчасти, проверочные стенды, разные дополнительные станки, материалы, обстановка, что способствуют наилучшим условиям для создания, сборки, ремонта, проверки и тестирования различных электротехнических устройств, оборудования, механизмов, их частей, схем и т.д.

В подобных электромастерских достигается максимальная продуктивность выполняемых работ, связанных с данной сферой. К сожалению не все работы связанные с ремонтом, возможно проводить в таких мастерских, поскольку возникает трудности в транспортировке большого и тяжелого электрооборудования и его частей либо нецелесообразности из-за мелочности.

И по этим причинам приходится проводить ремонтно-восстановительные работы на самом месте нахождения неисправного электроустройства. В таких условиях естественно ограничиваются возможности, что иногда требует дополнительных затрат сил и времени. И всё равно, из того же примера с дробилкой, негодный элемент буден снят и заменён либо на запасной или отправлен в специальную электромастерскую, где его перемотают и установят заново на электроустановку.

Многое зависит от самой сложности и характера неисправности. В одном случае вполне достаточно в течение нескольких минут заменить негодный элемент на новый, а совсем другое дело организовывать целый комплекс ремонтных работ, при котором будут задействованы много людей и выполнятся он будет в течение длительного времени с тяжкими усилиями. Бывают случаи, когда приходится на место поломки выезжает мобильная бригада на спецтранспорте.

Это бывает когда, к примеру, на линии движения какого либо электротранспорта, такого как троллейбус, трамвай, случается обрыв провода электропитания. В результате на это место выезжает дежурная машина с бригадой и всеми необходимыми инструментами и материалом. В последствии чего, проводятся все соответствующие ремонтные работы по восстановлению общей работоспособности. В этом примере, думаю, ясна причина невозможности починки в электромастерской. И подобных случаем можно привести большое множество.

Касательно удобства места проведения ремонта электрического оборудования, стоит сказать следующее: безусловно самым приятным местом ремонта конечно является электромастерская, поскольку в ней Вам не мешают различные факторы вроде ограниченности пространства, природных условий (если ремонт производится на улице), нехватка инструментария, материала, дополнительных возможностей и т.д. Но, к сожалению, не всегда приходится довольствоваться подобными благами наиболее удобной обстановки вокруг себя от весьма естественных причин. На этом и завершу эту тему, места проведения ремонта электрооборудования. До встречи в следующих статьях.

Тема: электрические поломки, причины выхода из строя электрооборудования.

В этой теме я постараюсь привести Вам примеры таких факторов, что являются основной первопричиной дальнейшей поломки любого электрооборудования и электроустройств, в независимости от своего вида и предназначения. Прежде всего, такие причины следует разделить на два типа. Это внешние и внутренние.

Для наглядности и лучшего понимания, давайте представим любую электротехническую систему изнутри, и посмотрим что она из себя в общем представляет. Не важно, будь то электрооборудование или механическое устройство либо же биологическая система, всё работает по похожему принципу, а именно, всё устройство, это целостная система. Она состоит их определённых функциональных подсистем. Каждая выполняет свою роль и определённую задачу. И общая работа всего электроустройства в целом, зависит от работы каждой из этих отдельных частей, элементов, механизмов.

Если все составные части функционируют нормально, то и оборудование в целом тоже. Да, и ещё весьма важно заметить, что работа каждого элемента и системы в целом, происходит в определённом номинальном режиме, выход из которого и повлечёт за собой частный и общий сбой, а в результате, естественно неисправность и поломку. Это Вы должны и сами знать.

В электрических системах, основой всей работы является наличие напряжения и тока, которые и дают нам механическое движение, свет, температуру, звук, излучение и т.д. То есть, при самом прохождении электричества в определённых цепях и схемах, происходит так сказать некоторое преобразования электричества, в другие физические свойства и проявления. А поскольку большинство электрических систем имеют сложный, точный принцип работы и настроены на определённый режим, то нарушение его повлечёт и нарушение всей работы.

Основные причины выхода из строя электроборудования:

Перенапряжение на входе питания, это внешний фактор, который возникает как правило из-за удара молнии в линию электропередач, переходных переключениях на подстанциях, перекоса фаз либо обрыва нулевого провода на вводе и т.д. При этом в электрических сетях возникает высокий, кратковременный всплеск напряжения, что ведёт к перегоранию наиболее чувствительных частей и элементов электрической схемы в устройствах.

Пониженное напряжение на входе питания, так же внешний фактор. Он может возникнуть от того же перекоса фаз, большой нагрузки на линии, неполадки наподстанциях, линиях электропередач и подводящих кабелях. При пониженном напряжении, чувствительное электрооборудование становится неустойчивым в своей номинальной работе, в итоге возникает большая вероятность выхода из строя.

Неблагоприятные внешние условия, в которых работает электрооборудование. К ним можно отнести погодные и климатические условия. Либо такие случаи, при которых человек случайно подвергает устройство на недопустимые условия. К примеру, работает телевизор, а на чём стоит ваза с цветами и водой. Случайно опрокинул ее, и вода попала внутрь телевизора, вот и всё. К природным и климатическим можно отнести повышенную влажность, запылённость, высокую и низкую температуру и т.д. Теперь о внутренних причинах поломок оборудования.

Некачественные части, из которых и собрано определённое устройство. Думаю, Вам не раз приходилось покупать дешевую китайскую технику, что очень быстро приказывала долго жить. Основная причина подобных случаев именно некачественная сборка, наличие некачественных деталей, при производстве не просчитан и не учтён надёжный режим работы (в СССР было совсем иначе, техника делалась с большим запасом прочности).

Так же очень многое зависит от расчёта при проектировании и создании на самом предприятии, того или иного оборудования. Поскольку при определённой ошибки либо погрешности, а может в целях экономии материала, появляются некоторые слабые места в электроустройстве, что при нормальных режимах не проявляются, а как только возникнет небольшая перегрузка или аварийный режим работы, тут-то и здравствуй поломка.

Кстати, как это ни странно, большинство поломок возникает в момент включения и выключения, из-за переходных процессов и самоиндукции в катушках, которое генерирует всплеск ЭДС. А этого импульса вполне хватает для повреждения чувствительных деталей. Нельзя забыть и про статику, что опасна для схем на полевиках. Это оборудование умирает даже от прикосновения.

Внутренний программный сбой, это ещё один вид неисправности, который, пожалуй, больше относится к электрооборудованию с управлением на современной электронике. Ну с этим проще.

И, пожалуй, последними причинами, которые возникают довольно часто, являются обычный обрыв и короткое замыкание. Обрыв соответственно прекращает подачу электропитания по нужным путям электрической цепи, а короткое замыкание палит большим электрическим током.

Это и были основные причины выхода из строя электрооборудования, что в большинстве случаев служат первопричиной любой поломки и требуют последующего электроремонта.

Тема: как заменить старую электропроводку в доме, её проектирование.

У многих людей в их квартирах и домах до сих пор ещё стоит старая алюминиевая электропроводка. В то время когда она проектировалась, расчеты велись исходя из данным, которые для настоящего времени уже устарели. С приобретением нового бытового электрооборудования, происходит увеличение нагрузки на домашнюю проводку, что ведёт к предельным значениям тока, которые она может выдержать. Во-вторых, надо учесть, что за годы её работы произошёл естественный износ (старение изоляции и потеря своих качеств, расслабление электрических контактов, окисление металла и прочее). И, в-третьих, схемы монтажа старой электропроводки в большинстве случаев не совсем удобны при эксплуатации (полдома запитаны от одной линии, пол, от другой — выбило пробку, и полдома обесточено).

Всё это может послужить причиной постоянных перебоев нормальной работы электрики в Вашем доме и, что ещё важней, нести угрозу для жизни людей. Надоели проблемы связанные с электропроводкой. Значит пора её менять. И так, проектирование электропроводки (новой) начинается, конечно, с обдумывания! И первым делом желательно узнать, какая максимальная электрическая мощность отводится на каждую квартиру для Вашего дома (обычно в старых домах с газом выделяют 4 -5 кВ. и с электроплитами 8 кВт., но эта норма может быть различной для разных домов). Как Вы поняли, выделенную норму нельзя превышать (иногда её можно повысить через соответствующие организации).

Зная предел мощности, можно оптимально подобрать сечение новой электропроводки. В наше время большинство (если не все) отдают предпочтение меди (медь пропускает больший ток, в меньшей мере подвержена изломам, в отличие от алюминия не течёт под давлением, а значит, особо не нуждается в периодической подтяжке контактов и т.д.). Толщина (сечение) нового кабеля определяется общим током, который будет протекать во время работы электроустройств (запитанных от данной линии). Но об этом позже.

Теперь самое время хорошо подумать и определиться, где и сколько электрических розеток, выключателей и светильников будут стоять (если Вы решили кардинально изменить их старое местоположение). Это нужно для составления общего плана монтажа электропроводки. На практике же делается так: берёте маркер и ставите крестики на стене, там где наиболее подходящее место для электрических точек (мест для розеток, выключателей, ламп и т.д.). Если хотите оставить точки на прежних местах, тогда приступайте к демонтажу старых и созданию новых путей для укладки проводов.

Что касается распределительных коробок. Вы отметили место установки электрической точки, и даже сделали углубление в стене для неё. Возникает вопрос, а куда дальше пробивать штробу и вести провод электропроводки. А вести вместо установки распределительной коробки. Данная коробка представляет собой промежуточный пункт между основным квартирным электрощитом и конечными электрическими точками (розетки, выключатели, светильники и т.д.). Обычно, она устанавливается вверху, в том месте, где не будет мешать и ближе всего будет располагаться к точкам. Количество коробок может быть любым, в зависит от потребности в них при монтаже.

Её роль заключается в коммутации (распределения и разветвления) проводов. То есть, имеется комната, в ней уже установлены розетки, выключатели и светильники и к каждой из них подсоединен один конец кабеля. Второй конец кабеля (если он не соединяет несколько розеток или светильников вместе) ведётся как раз в распределительную коробку. В ней же приходит входной питающий кабель, идущий от автоматов (предохранителей) находящихся в основном электрическом щитке или от другой коробки. Кабель подаёт в распределительную коробку фазу, ноль и землю (если она есть). После чего происходит соединение фазного провода со всеми фазными проводами, идущих от всех розеток находящихся в данной комнате и фазного провода выключателя (что соединяет её при включении с фазным проводом светильника). И, естественно, вместе соединяются все нули (что проделывается и с проводом - ЗЕМЛЯ).

В результате мы с Вами имеем: автомат в щитке, провод, идущий от него и до распределительной (соединительной) коробки, сама коробка, провода от розеток, выключателей, светильников и, естественно, сами эти устройства принадлежащие этой комнате в целом образовывают одну электрическую линию. Думаю Вам ясно, что собой представляет электрическая линия и по какому принципу происходит соединение проводов между собой.

Остаётся проштрабить в стенах кратчайшим путём канавки для укладки кабеля от электрических точек к распределительной коробке. Проделать углубление для установки самой коробки и проложить путь от коробки до электрического щитка. Учтите, каналы для кабелей пробиваются строго по горизонтали и по вертикали. Если комнат несколько, то для каждой из них необходимо сделать отдельные электрические линии, по принципу выше описанной комнаты. Такие места, как туалет, коридор, ванная, можно объединить и сделать одной электрической линией. Обычно для такого электрооборудования как стиральная машина пробрасывают отдельную линию (от отдельного автомата выводят кабель и ведут его к месту установки «стиралки»).

Что касается сечения провода. На каждую линию, где предполагается электрическая нагрузка мощностью до 3-4 кВт, прокладывается кабель сечением 2,5 кв.мм. Это сечение пойдёт и на розетки. На освещение можно взять кабель сечением 1,5 кв.мм. Если имеется у Вас электрическая плита на 4 камфорки, то для неё берите кабель 4 кв.мм. На кондиционер также пойдёт 1,5 кв.мм. На звонок достаточно будет 0,75 кв.мм. Все медные провода нужно выбирать из ряда 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10 кв.мм. Это наиболее используемое сечение кабелей для электропроводки. Есть, конечно, и больше, но это уже силовые кабеля.

Тема: правила электромонтажа, монтаж электропроводки в помещениях.

Как правило электромонтаж электрической проводки в помещении выполняется по имеющемуся плану или проекту. В основе этих документов существует два важных принципа: это удобство пользования, ну и конечно же сама электробезопасность. Основными элементами, что должны присутствовать в подготовленном за ранее плане либо проекте электромонтажа, являются:

• Электросчетчики, соединительные коробки, выключатели, электророзетки обязательно должны находится в доступных местах для возможного в дальнейшем ремонта и обслуживания, ну а токоведущие и не изолированные части обязательно делаться, закрытыми и защищенными в целях электробезопасности от случайного прикосновения.

• Выключатели обычно устанавливают на входе в помещение на расстоянии от пола 1.0 до 1.6 м. Так же конечно желательно учесть момент, при котором открывающаяся дверь не заслоняла доступ к включению и выключению. С целью удобства, выключатели обычно устанавливают во всех комнатах на одной высоте и с одного и того же бока.

• Розетки монтируют в месте подключения электрооборудования на расстоянии 1.5-0.1 м от пола. По правилам, монтируется одна розетка на каждые 6 кв.м. всей площади помещения. В таких местах как кухня устанавливаются такое количество, которое необходимо для удобства. В ванных комнатах и туалетах розетки обычно не ставятся (за редким исключением) и то, они запитываются от дополнительного трансформатора. Он находится вне этих комнат. Нельзя устанавливать розетки ближе 0.5 м. от заземленных устройств такие как отопительные батареи,водопроводные трубы, а так же газовые и электрические плиты.

• Монтаж электрической проводки обычно осуществляют только по горизонтальным и вертикальным направлениям укладки, а само это местонахождение, должно строго помечается в плане в целях безопасности при сверлении отверстий либо забивании дюбелей, гвоздей однажды в стену. Вертикальный монтаж электропроводки желательно по возможности делать удалённым от углов, дверных и оконных проемов, на расстоянии не менее чем на 10 см.

• Горизонтальный монтаж электропроводки делается обычно на расстоянии 5-10 см от балок и карнизов, на 15 см от потолка, ну и на 15-20 см от имеющихся плинтусов. Параллельная укладка около трубопроводов с воспламеняющимися веществами, такими как газ, выполняется обычно на расстоянии не меньше 40 см. Недопустим монтаж электропроводки с несколькими проводами находящихся вместе, а так же с расстоянием между ними меньше 0.3 см.

• Различные ответвления и соединения проводов электропроводки производятся в специальных коробках, для удобства обслуживания и естественно электробезопасности.

• Жилы нулевого и заземляющего провода, соединяются при помощи сварки для наилучшего контакта. Подсоединение таких электропроводников к различным электроприборам, требующих зануления либо заземления, как правило делаются по средствам болтовых соединений.

• Корпуса из металла электроплит, обязательно зануляются путём прокидывания от щитка из квартиры дополнительного провода. Его сечение должно соответствовать сечению фазного провода. Он подсоединяется к нулевому контакту в основном щитке, перед электросчетчиком. В защитном заземлении и занулении, запрещаются использовать выключатели и предохранители.

Это пожалуй и есть основные правила, которые обязательно необходимо учитывать при планировании и прокладке новой электропроводки в своей квартире. А на этом тема, монтаж электропроводки в помещениях, основные правила, окончена.

Тема: что собой представляют электромонтажные работы, общий обзор.

В этой теме будет вкратце рассмотрены некоторые виды электромонтажа, что наиболее часто можно встретить на практике. Из предыдущей статьи мы выяснили что электромонтажом можно назвать те виды работ по электрике, при которых происходит установка или сборка устройств, электрифицированных помещений, зданий, отдельных либо комплексных элементов и т.д. Для начала следует выделить такой критерий: практически все монтажные работы состоят из определённой последовательности действий и по этапности, сумма которых и будет впоследствии итоговым выполнением основной задачи. К примеру, строится загородный дом и естественно он должен быть электрифицирован.

Допустим строители выложили несущие и межкомнатные стены. Следовательно можно монтировать необходимые щитки как «на» так и «в» стенах, под электрический ввод, вводной автомат, электросчётчик, дополнительные автоматы и различные защитные устройства. Обычно весь электромонтаж выполняется согласно имеющимся плану и определённой схеме. Когда на пути укладки электропроводки нет недоделок и помех, значит можно приступать к её непосредственному монтажу, если нечего не препятствует последовательности самой этой электромонтажной работы (одна операция не мешает другой, не давая ходу последовательности).

Кабель электропроводки пробрасывается от электрощитов к распределительным коробкам и к непосредственным местам установки розеток, выключателей, светильников, дополнительных устройств и т.д. На месте монтажа электроточек, устанавливаются сами коробки под них.

После завершения строительных и отделочных работ, электромонтёры завершают и свою работу, подсоединением (коммутацией) всех проводов проводки в щитках и коробах, установкой всех розеток, выключателей, светильников, различного электрического оборудования и устройств на своих рабочие местах, обязательно проверяя их дальнейшую работоспособность.

Всю данную электромонтажную работу как Вы уже видите можно представить в виде неких поэтапных действий. Электромонтаж коробов, это один этап; монтаж проводки, другой; установка точек, третий ну и т.д. Получаем конечный результат в виде полностью готового жилого дома с электричеством в нём.

Приведу немного другой пример с электрическим монтажом на производственной линии, которая выпекает хлеб. Линия состоит из двух основных секций. Это сам расстоечный шкаф, где тесто подходит и сама печь, где он естественно выпекается. Для всей этой линии необходимраспределительный шкаф, от которого и будет запитана она. Плюс к этому нужны шкафы управления как расстойкой так и печью. И ещё понадобятся небольшие шкафы для дополнительных функций.

На линии будут работать несколько двигателей для конвейеров, вентиляции, перемещения теста и выпеченного хлеба, механизма деления и т.д. Для линии естественно необходимо освещение, как внутри так и снаружи. Множество датчиков и конечных выключателей будут установлены для автоматической работы всей линии. И так, в этом случае электромонтажные работы будут разделены на некоторые части (этапы), каждая из которых дает ход для последующих стадий.

Они электрики занимаются электромонтажом и сборкой распределительных шкафов и шкафов управления. Тут из отдельных компонентов собираются в один ящик вся электрическая схема, которая впоследствии устанавливается на линии в цеху. Другие же электромонтеры занимаются непосредственной подготовкой мест установки и сборкой как печи, так и расстоечного шкафа.

А именно, прокидываются провода внутри линии и монтируются все необходимые электрические элементы такие как электродвигатели; пусковые и стоповые кнопки, панели управления; местное, общее и внутренние освещение линии; различные датчики, сигнализации, конечники, электроклапана и т.д. Далее подходит черёд коммутации всех проброшеных проводов, а именно производится соединение всех установленных ранее элетроустройств с пультом управления, шкафом (шкафами, в случае если их несколько) электропитания, установленными электротехническими устройствами и всем прочим. Проводятся тестовые проверки и настройка рабочего режима.

В результате таких пошаговых электромонтажных работ, получается полностью собранная и работоспособная линия для выпечки хлеба. Как я уже ранее говорил, все эти отдельные электромонтажные работы и будут называться электромонтажом в целом, поскольку их общая работа направлена на достижение единой цели. Думаю теперь более или менее ясно что собой представляют электромонтажные работы.

Тема: что собой представляет электромонтаж и электромонтажные работы.

И так, что такое электромонтаж и электромонтажные работы? Электромонтаж, это комплекс выполняемых работ по электрике, целью которых является в итоге полная реализация ранее задуманного плана или проекта в действительность. А теперь об этом, более простым языком. К примеру есть потребность в постройке загородного коттеджа, который естественно должен быть электрифицирован. Вначале создаётся проект, со всеми расчётами и чертежами. Далее бригада электриков-монтажников, зная что нужно в итоге получит, берётся за своё дело.

Приобретается и заготавливается весь нужный материал в виде провода, розеток, выключателей, ламп, электрических коробок и т.д. Зная из нашего проекта где и что должно находится, можно приступать к непосредственному выполнению электромонтажных работ. Они представляют собой некое поэтапное выполнение определённых действий и операций. В процессе этого делается разброска и крепления кабеля, щитков, монтируются коробки под электророзетки и выключатели, устанавливаются лампы и светильники, производится соединение проводов в коробках.

А в итоге получаем полностью электрифицированный дом, со всеми удобства исходящие от электричества. Вся данная работа, при которой это делалось и называется электромонтажом. Или вот ещё один пример: предположим на предприятии решили установить новую линию по производству строительного кирпича. Тут буде всё происходить так:

Опять же, имея на руках все нужные чертежи и схемы, электромонтёры приступают к установке электрооборудования. Это всевозможные электродвигатели, лампы освещения, сигнализации, датчики, подъёмные и опрокидывальные механизмы которые устанавливаются на определённых местах, прокладывается электропроводка от исполняемых электромеханизмов, к шкафу управления ираспределительному шкафу, от которого происходит питание всей этой линии.

Эти шкафы, ранее так же были собраны из отдельных элементов в одно целое, и эта сборка тоже называется электромонтажом. Думаю, Вы теперь поняли в общих чертах, что означает термин электромонтаж и электромонтажные работы. Кстати у электромонтажа, как и у любого другого монтажа, существуют свои общие правила и соответствующие требования. Можно производить выполнение работ по электрике как вздумается, но это впоследствии может обернутся авариями и происшествием в виде пожара, несчастного случая, поломки оборудования и т.д.

Как минимум при любых электромонтажных работах обязательно следует руководствоваться основополагающими правилами из таких книг как ПУЭ (Правила устройства электроустановок), ПТЭ (Правила технической эксплуатации), ПТБ(Правила техники безопасности). Существует множество примеров, в которых из-за несоблюдения элементарных правил электробезопасности, возникали многие трагические происшествия по вине самих людей.

Наиболее распространенным примером может быть такая ситуация: один человек решил сэкономить и позвал неопытного электрика поменять в своём доме старую электропроводку на новую. Этот электрик на скорую руку всё сделал, а по незнанию основных правил либо их пренебрежению, правильно не рассчитал общую нагрузку, что возложится на проводку и поставил малое сечение провода. В один прекрасный день хозяин включил слишком много электроприборов. На одной из скрутак возник сильный перегрев с последующим возгоранием изоляции и дальнейшим коротким замыканием. Это в результате приведёт к пожару всего дома. В итоге убытки будут больше, нежели в том случае когда человек обратился бы к специалисту.

Так же стоит сказать, что существует множество различных видов электромонтажа и электромонтажных работ. Допустим к примеру: электромонтаж жилых помещений, электромонтаж установок и оборудования, электромонтаж целых систем, ну и прочее. Одним словом под словом электромонтаж следует понимать сборка, установка, прокладка какого либо электрооборудования, его частей, материалов, систем, с целью дальнейшего использования.

К слову сказать, электроремонт не относится к электромонтажу, это скорей восстановление работоспособности после выхода из строя. Электромонтажные работы больше относятся к созданию, а ремонт к восстановлению. Вот пожалуй и всё что можно сказать по данной теме, что такое электромонтаж и электромонтажные работы.

Тема: как правильно сделать резделение PEN-проводника в ВРУ и ГРЩ.

Электроснабжение домов в деревне (посёлках), дачных домов обычно осуществляется по воздушным линиям электропередач. Это значит, что потребитель принимает электрическую энергию по системе заземления «TN-C». Данная система в наше время считается наиболее опасной из всех существующих. В этой статье пойдёт речь о том, как правильно делать разделение PEN-проводника на N-проводник и PE-проводник в соответствии с ПТЭЭП и ПУЭ. Для начала следует напомнить, что же такое «PEN», «PE» и «N» проводники и какие функции они несут в себе.

«PEN» – это совмещенный защитный нулевой и рабочий нулевой проводники.

«РЕ» – это защитный проводник (нулевой защитный проводник, заземляющий проводник, защитный электрический проводник системы уравнивания потенциалов).

«N» – это рабочий нулевой проводник (нейтраль).

Почему же возникает потребность в разделении PEN-проводника на вводе? Это нужно делать для повышения безопасности при работе с различным электрическим оборудованием, а также повышения защиты от случайного поражения электротоком. Учтите, что данной разделение «PEN»-проводника не может полностью обеспечить 100% электрическую безопасность при экспуотации электрооборудования, хотя и помогает защитным устройствам заранее отключить подачу электричества в случае неисправности проводки либо электрического оборудования.

Прежде чем начать непосредственное разделение проводника «PEN» на «PE» и«N», нужно ввести вводной электропитающий кабель либо провод в электрическую установку, то есть ввести питание в водно-распределительное устройство (ВРУ, ГРЩ). Сечение данного вводимого проводника «PEN» должна быть не меньше 10 кв.мм. (медь) и 16 кв.мм. (алюминий).

Следует обязательно учесть то, что вводное отверстие в металлической конструкциивводно-распределительного устройства должно быть снабжено диэлектрической втулкой, которая является дополнительной защитой вводного кабеля от различных механических повреждений. После завершения укладки кабеля в «ВРУ», его нужно жестко закрепить к конструкции «ВРУ».

Замете, в «ВРУ» должны быть заранее вмонтированы два шины (медные). Данная защитная шина «РЕ» и нулевая шина«N», должна крепится, непосредственно, кметаллической конструкции вводно-распределительного устройства через изоляторы. Ещё обязательным условием является маркировка всех шин, в целях предотвращения случайных ошибочных действия при включении проводов и кабелей, выходящих из вводно-распределительное устройство.

Теперь можно приступать к самому разделению и подключению жил кабеля. Учтите, что перед снятием внешней изоляционной оболочки с кабеля, не лишним будет измерить длину кабеля, дабы его конец смог достать до самой отдалённого места соединения аппаратов защиты и клемм шин. Возможна некоторая разница в длине токоведущих проводников, поскольку фазные провода необходимо будет включать к основному рубильнику либо же устройству защиты, а PEN-проводник нужно подключать к клемме на шине защиты «PE».

При электромонтаже вводного кабеля в электроустановку довольно распространённой ошибкой является ситуация, когда монтажник меряет длину кабеля до самих клемм вводного устройства защиты и просто обрезает его. Далее он вынужден делать наращивание, прибегая к скруткам (пряча свой «косяк» за обшивку идущей стены). Данное соединение, естественно, со временем будет окисляется, а это приводит к разогреву в местах соединения. Итогом становится пожар.

Вначале следует удалить поверхностную изоляцию кабеля, далее проложите фазные провода до рубильника либо устройства защиты с обязательным запасом для разделки токоведущих жил и возможности повторного присоединения. Крепить токоведущие проводники кабеля к конструкции вводно-распределительного устройства необходимо специальными пластмассовыми стяжками (хомутами). PEN-проводник нужно проложить по конструкции вводно-распределительного устройства до шины защиты «РЕ», что будет играть роль основной шины заземления в вашем «ВРУ». Сечение PEN не менее 10 мм² медь и 16 мм² алюминий.

После завершения монтажа всех проводников вводного кабеля по конструкции «ВРУ» следует зачистить «PEN» для последующего монтажа наконечника, то есть, предварительно подготовить токоведущую жилу для прессовки наконечника на совмещённый проводник «PEN». Сделав монтаж этого наконечника, подсоедините его к клемме на шине защиты «РЕ». Наиболее надёжным креплением проводника «PEN» к шине защиты «РЕ» считается болтовое соединение, поскольку данное крепление проводника защищает от непроизвольного ослабления контакта.

Тема: как восстановить сгоревшую плавкую вставку, ремонт предохранителя.

Возникла такая ситуация — работает себе электротехника или система электроснабжения помещения, и вдруг «бац так» внезапно всё пропадает. В лучшем случае просто перестаёт функционировать, а то ещё и «каратнёт и бабахнет». Первое что вас защищает от полного «Пи», это электрический предохранитель. Именно ему достаётся по полной. Он само собой берёт перегрузку не себя и перегорает. Что делать? Без него света не будет! Правильно, искать ему замену. А если нового по счастливой случайности не окажется под рукой? Тогда попробовать отремонтировать сгоревший. Именно этим мы теоретически и займёмся сейчас.

Итак, прежде всего давайте разберёмся с непосредственной конструкцией и принципом действия данного «великого» засчитного изобретения. Устройство до ужаса просто. Основание в виде корпуса, что предназначено фиксации плавкой вставки (по сути эти и есть главная часть предохранителя) и крепления этого устройства на тот или иной щиток либо монтажную поверхность. На корпусе имеются электрические контакты в виде клемм для подсоединения внешних проводников электрической цепи. Эти контакты проходят через саму плавкую вставку, которая отделяется от корпуса при необходимости проверки и замены. Её то и следует в дальнейшем ремонтировать.

Первым делом убедитесь, что перегорела именно плавкая вставка, и ремонту или замене подлежит именно она. Поскольку не редко бывают случае что сами контакты на корпусе предохранителя расслабились, окислились, поржавели, отошли, отломались. При необходимости раскрутите, зачистите, пере подсоедините, надёжно закрутите или зажмите. Заработало, очень хорошо, а если нет, то проверяйте вставку. Тестером прозвоните на наличие проводимости. Если сопротивление есть и оно приравнено нулю, то всё в порядке, плавкая вставка рабочая. А если же она не «звонится», то перегоревшую часть проводника следует заменить на другой.

Ремонт предохранителя, а именно замена токопроводящей плавящийся проволоки производится следующим образом. Полностью разбираем предохранитель. Плавкая вставка обычно имеет следующие составляющие: диэлектрический (фарфоровый, стеклянный, пластмассовый) баллон, контактные проводники по бокам, тонкая легкоплавкая нить электрического проводника, иногда полость внутри диэлектрического баллона засыпается сыпучим не проводящим ток веществом (песок). Наша с вами задача в полость баллона поместить новую электропроводящую нить. Ею будет тонкая медная проволока. Для обычной бытовой электротехники и для жилого помещения будет достаточно сечения этой проволоки около 0.1-0.2 мм. Для короткого замыкания такого сечения хватит, что бы она перегорела и оборвала электрическую цепь.

Просунули в баллон медную нить, аккуратно её зажали или припаяли к боковым контактным проводникам, и поставили обратно в корпус предохранителя. Учтите, это крайний способ для восстановления работоспособности сломанной электротехники. При первой же возможности следует приобрести новый плавкий предохранитель такого же типа, размера и номинала по току. После чего надо заменить прежде ремонтированную электрическую плавкую вставку на новоприобретённую. Ремонт предохранителя по средствам установки тонкой медной проволоки сильно «загрубляет» ток срабатывания при чрезмерной величине тока в цепи. При полном коротком замыкании медная нить вновь перегорит, а вот при незначительном превышении силы тока в цепи данный предохранитель бесполезен.