Электро - Схемы

Тема: самый простой вариант электрической схемы пускателя (магнитный).

Это простейшая схема пускателя (упрощенный вариант), которая лежит в основе всех или, по крайней мере, большинства схем запуска асинхронных электродвигателей, применяемых очень широко, как в промышленности, так и в обычном быте. Плох тот электрик, который не знает данной схемы (как ни странно, но есть и такие люди). Хоть Вы, возможно, конечно знаете принцип её работы, но для освежения памяти или для новичков все же опишу вкратце эту работу. И так, вся схема кроме электродвигателя, который установлен непосредственно на конкретном оборудовании или устройстве, монтируется либо в щитке или в специальной коробке (ПМЛ).

Кнопки ПУСКА и СТОПА, могут находится как на передней стороне этого щитка, так в не его (монтируются на месте, где удобно управлять работой), а может быть и там и там, в зависимости от удобства. К данному щитку подводится трёхфазное напряжение от ближайшего места запитки (как правило, от распределительного щита), а с него уже выходит кабель, идущий на сам электродвигатель.

А теперь о принципе работы: на клеммы Ф1, Ф2, Ф3 подается трехфазное напряжение. Для запуска асинхронного электродвигателя требуется срабатывание магнитного пускателя (ПМ) и замыкания его контактов ПМ1, ПМ2 и ПМ3. Для срабатывания ПМ, необходимо подать на его обмотку напряжение (кстати, величина его зависит от самой катушки, то есть, на какое именно напряжение она рассчитана. Это так же зависит от условий и места работы оборудования. Они бывают на 380в, 220в, 110в, 36в, 24в и 12в) (данная схема рассчитана на напряжение 220в, поскольку берётся с одной из имеющихся фаз и нуля).

Подача электропитания на катушку магнитного пускателя осуществляется по такой цепи: С ф1 поступает фаза на нормально замкнутый контакт тепловой защиты электродвигателя ТП1, далее проходит через катушку самого пускателя и выходит на кнопку ПУСК (КН1) и на контакт самоподхвата ПМ4 (магнитного пускателя). С них питание выходит на нормально замкнутую кнопку СТОП и после замыкается на нуле. Для запуска требуется нажать кнопку ПУСК, после чего цепь катушки магнитного пускателя замкнётся и притянет (замкнёт) контакты ПМ1-3 (для пуска двигателя) и контакт ПМ4, который даст возможность при отпускании кнопки пуска, продолжать работу и не отключить магнитный пускатель (называется самоподхватом). Для остановки электродвигателя, требуется всего лишь нажать кнопку СТОП (КН2) и тем самым разорвать цепь питания катушки ПМ. В результате контакты ПМ1-3 и ПМ4 отключатся, и работа будет остановлена до следующего запуска ПУСКа.

Для защиты обязательно ставятся тепловые реле (на нашей схеме это ТП). При перегрузки электродвигателя, соответственно повышается ток, и двигатель резко начинает нагреваться, вплоть до выхода из строя. Данная защита срабатывает именно при повышении тока на фазах, тем самым размыкает свои контакты ТП1, что подобно нажатию кнопки СТОП. Данные случаи бывают в основном при полном заклинивании механической части или при большой механической перегрузки в оборудовании, на котором работает электродвигатель. Хотя и не редко причиной становится и сам движок, из-за высохших подшипников, плохой обмотки, механического повреждения и т.д. Думаю для тех, кто этого не знал, данная статья, электрическая схема магнитного пускателя, упрощенный вариант, была весьма полезна и однажды не раз пригодится в жизни. Ну а пока на этом всё.

Тема: работа электрической реверсивной схемы магнитного пускателя.

Схема магнитного пускателя реверсивного типа, по сути, мало чем отличается от простой схемы, которая была приведена в предыдущей статье. Это так сказать, две простые схемы собраны воедино и для исключения возможности одновременного срабатывания, что в итоге повлечёт короткое замыкание и неприятности, добавлена специальная защита. Давайте вкратце рассмотрим принцип работы данной схемы магнитного пускателя реверсивного типа. И так Вы должны знать, что направление движение трёхфазного асинхронного двигателя зависит от порядка подключения фаз к внутренним обмоткам.

То есть, на практике делается так — три фазы подсоединяются к трём клеммам электродвигателя и кратковременным пуском проверяется направление вращения, после чего направление этого движения помечается на движке или самом устройстве. Если направление неправильное, просто меняются местами любые два провода из имеющихся трёх фаз. Так и в данной схеме магнитного пускателя, применяется данный метод, только это делается контактами пускателей. Первый пускатель подаёт фазы на электродвигатель как есть, а второй просто подключает те же фазы, но с поменянными двумя проводами между собой.

А что будет, если нажать два пуска с разными направлениями одновременно? Поскольку на втором магнитном пускателе провода переброшены, то он просто замкнёт между двух различных фаз, а в результате «Бабах» от короткого замыкания. Значит, чтобы избегать подобного, нужно сделать что-то, что просто при включении одного направления, будет запрещать пуск второго. Ну, а схематически это сделать очень просто. Нам для этого понадобится пускатели, у которых будут иметься кроме 4 основных нормально разомкнутых контактов, ещё по одному нормально замкнутому. Тем самым, когда один из пускателей работает и подаетпитание на двигатель, он же и отключает второй, в его цепи питания катушки. Так что замыкания уже не будет.

Как правило, для дополнительной защиты от беды, в цепи управления магнитными пускателями ставятся плавкий предохранитель. На случай когда одна из катушек, вдруг каратнёт внутри, и без такой плавкой вставки, просто может произойти её возгорание (на моей практике когда-то подобное было, благо сработал вводной автомат). Так же необходимо ставить на входе питания вводной автомат, который будет полностью отключать электроснабжение на всю схему, полностью обесточивая её. Это нужно в целях безопасности и удобства при ремонте или переделки самой схемы. Ещё обязательно ставится тепловая защита, о которой упоминал в предыдущей старье. Для всё той-же безопасности.

А в общем, электробезопасность для электрики имеет первостепенное значение, поскольку электричество, это огромная сила, спрятана под изоляцией в проводах, и не вооруженным глазом её не увидишь. А маленькая ошибка при работе, может стоить жизни и Вам и окружающим. А на этом и закончу эту статью, схема магнитного пускателя реверсивного типа, описание работы и принципа действия.

Тема: электрическая схема лампы дневного света, люминесцентной лампы.

Лампы дневного света довольно широко распространены в использовании, поскольку обладают некоторыми преимуществами перед лампами накаливания. А именно, они экономнее в потреблении электроэнергии, поскольку меньше расходуют энергии на образование тепла, так же у них более рассеянный свет и имеется возможность выбирать свечение с определённым цветом, хотя наиболее популярные и ходовые всё же являются с белым свечением. Ну, а что касается специфики их работы, то скажу следующее: для любой люминесцентной лампы или лампы дневного света, необходимы определённые условия. То есть, поскольку в них содержится инертный газ с парами ртути, а как известно, газы являются плохими проводниками электрического тока. И для их зажигания требуется высокое напряжение пробоя.

Так же, для облегчения этого зажигания, делаются внутри люминесцентной лампы спиральки, которые при подачи напряжения накаляются и тем самым облегчают выход электронов из металла электродов. Учитывая данные условия, простое подключение к контактам лампы дневного света сетевого напряжения не пойдёт. Для этого однажды придумали очень простую схему на дросселе. В ней сочетаются все благоприятные условия для осуществления зажигания и дальнейшего горения люминесцентной лампы. Дроссель, как Вы должны знать, при подаче на него переменного напряжения способен ограничить силу тока, за счет индуктивного сопротивления. Это нам понадобится для дальнейшего поддержания непосредственного горения люминисцентной лампы.

Ещё дроссели умеют выдавать большие ЭДС, за счет внутренней самоиндукции, но для этого необходимо создать в цепи питания кратковременное прерывания, в виде замыкания и размыкания. Это и обеспечивает ещё один элемент схемы, под названием стартёр. Итак, на вход схемы лампы дневного света подается сетевое напряжение 220в. Оно проходит через дроссель и поступает на первую спиральку лампы, с неё переходит на стартёр и с него идёт во вторую спиральку, с которой поступает на вторую клему сетевого напряжения. Первым срабатывает стартёр.

Напряжение зажигания тлеющего разряда стартера меньше напряжения сети, но больше рабочего напряжения лампы. Его внутренние контакты нагреваются и замыкаются, тем самым обеспечивая прохождение тока через спиральки лампы, нагревая их до температуры 800-900 градусов. Это позволяет легче проходить запуску лампы. После, контакты стартера остывают и размыкаются, что даёт кратковременный импульс на дроссель, а он выдаёт выброс высокого напряжения на электроды люминесцентной лампы, обеспечивая тем самым пробой и дальнейшее горение. Что касается подключённой емкости на входе. Это сетевой фильтр для гашения реактивной мощности, которую вырабатывает дроссель. Без ёмкости конечно лампа то же будет работать, но при этом потребляя больше энергии.

В первом варианте схемы происходит включение одной лампы. В этом случае элементы схемы будут такими: если лампа на 40Вт, то и дроссель на 40Вт, а стартер на напряжение 220в (если лампа одна). При подключении двух ламп к одному дросселю, общая схема уже имеет вид варианта 2, на нашем рисунке. В этом случае, дроссель на 40 Вт, а лампы на 20Вт и стартера, напряжением по 127в каждый. Ну а конденсатор, в первом и втором варианте можно поставить на напряжение не меньше сетевого, а лучше с запасом и емкостью около 0.22мкФ. На этом данная тема, схема люминесцентной лампы электрическая принципиальная, закончена. До следующих статей и удачи.

Тема: схема подключения проходного выключателя, духклавишный.

Схемы проходных выключателей (двухклавишные и трёхклавишные) позволяют осуществлять включение и выключение освещения с двух и более различных месть их установки. Это в некоторых случаях не просто удобно, а и очень необходимо. К примеру, имеется длинный коридор. Он естественно освещается. Включив свет в начале, и имея эту самую схему подключения проходного выключателя, Вам не придётся вновь возвращаться для отключения, а можно это сделать вторым выключателем, что установлен в другом конце коридора.

Давайте подробнее рассмотрим эту схему подключения, состоящую из двух выключателей. Для неё потребуются два переключателя (они также называются «проходные»), каждый из которых имеет по три контакта и два положения переключения. Причём, режим переключения должен быть «перекидного характера», то есть — один контакт является общим для двух других. В одном положении он замкнут с одним из них, а в другом положении, естественно, с другим. Следовательно, общая замкнутость всех трёх контактов полностью исключена.

Теперь разберёмся с нарисованными схемами. Обе схемы состоят из соединительной коробки, самих проходных выключателей, светильника и соединительных проводов (при монтаже, это будут двух, трёх и четырехжильные кабеля). На первой схеме, что находится по левую сторону, изображена схема подключения проходного выключателя с управлением из двух разных мест. Как видно, один провод (в нашем случае это нулевой) идёт от источника электропитания в соединительную коробку и с неё уже на лампу. Другой (фазный провод), после коробки подсоединяется к общему контакту одного из выключателей. Два переключаемых контакта одного выключателя соединяются с двумя контактами второго выключателя (через коробку). Ну и с общего контакта второго выключателя фаза подаётся на второй контакт лампы.

Что касается самого монтажа данной схемы — ставятся на свои установочные места проходные выключатели, от которых выводятся трехжильные кабеля. Монтируются светильники, что соединятся параллельно и от которых в итоге выходит двухжильный кабель. Далее, в наиболее подходящем месте устанавливается соединительная коробка (с учётом минимальной длины кабеля и удобного места самого расположения этой коробки). В неё то и вводится кабель от светильников,питания и самих проходных выключателей. В этой коробке производится соединение проводов между собой, как показано на схеме.

Схема подключения проходного выключателя с управлением из 3-х мест (трёхклавишый проходной выключатель) мало чем отличается от предыдущей (общий принцип одинаков). В ней добавлен ещё один проходной выключатель, который немного отличается от предыдущих. Как видно из схемы, это спаренный выключатель. То есть, при нажатии одной клавиши, происходит одновременное перекидывание двух контактов электрически независимых друг от друга. Вдобавок, как Вы должны были заметить, с него выходит четырёхжильный кабель.

Схемы подключения проходных выключателей подобного типа хороши тем, что относительно просты в своём конструктивном исполнении (не требуется дополнительных компонентов). И они не ограниченны количеством таких мест управления, их может быть от 2-ух до бесконечности (при условии использования первого и последнего включателя 3-х контактного, а все между ними 4- контактные). Существуют и иные схемы, которые позволяют обойти это ограничение. Но о них мы поговорим в других статьях. А на этом завершу тему, схема подключения проходного выключателя двухклавишного и трёхклавишного.

Тема: как подключить трёхфазный электродвигатель к однофазной сети.

Поскольку трёхфазные асинхронные электродвигатели довольно широко распространены и имеют определённые преимущества, они очень часто используются на практике. Но, к сожалению, не всегда имеется возможность запитать его от трёхфазного источника. В этом случае поможет небольшая собранная схема. Как Вы должны знать, у трёхфазного электропитания значение напряжений его фаз относительно друг друга сдвинуты на 120 градусов и напряжение между ними равно 380 В. Если, это представить в замедленном времени, то получится нечто похожее на перетекание максимального значения между этими тремя проводами. Если подключить к таким проводам три катушки и их собрать в треугольник, то будет создаваться вращающееся электромагнитное поле. Благодаря ему, и работает электродвигатель.

В быту наиболее распространённым электропитанием является 220 В. Оно образовано между двумя проводами — фазой и нулём. Если в трёхфазном напряжение «бегало» между тремя проводами, то в однофазное питание такого эффекта не даст. Да и куда девать ещё один контакт от электродвигателя (ведь у асинхронных электродвигателей имеется 3 провода для подключения и плюс ещё земля). Вы должны помнить из основ электротехники, что конденсаторы умеют делать сдвиг по фазе. Это нам и понадобится в схеме подключения нашего трёхфазного электродвигателя к однофазной сети. Теперь давайте перейдём к самой схеме и посмотрим, как она работает.

Всю схему условно поделим на две части. Первая осуществляет включение и выключение по средствам простой схемы магнитного пускателя. Нажав на кнопку ПУСК, мы замыкаем цепь и пускатель срабатывает, становясь на самоподхват (его контактом, что находится под кнопкой ПУСКА), тем самым подав напряжение на вторую часть схемы. Следовательно, кнопкой СТОП, эта схема выключается. Пр — это предохранитель (с ним будет надёжней). Вторая часть электрической схемы подключения трехфазного электродвигателя к однофазной сети представлена конденсаторами разгона (С2), работы (С1), шунтирующим резистором (R1 = 470 кОм), переключателем направления вращения и кнопкой разгона. Итак, конденсатор C1 служит для создания эффекта трёхфазной сети, а для чего нужен С2 и R1?

У асинхронных двигателей есть один недостаток, это «тяжкий» начальный момент запуска (а в нашем случае ещё и с пониженным напряжением). При определённой нагрузке на валу электродвигателя, просто подав на него напряжение, у него не хватит сил для разгона (будет гудеть и нагреваться). Для того чтобы избежать подобного явления и был введён ещё один конденсатор (С2) задача которого вывести электродвигатель на нормальный режим работы. Разгон нужен в течение небольшого промежутка времени (около 4-8 сек). Для упрощения и удобства была запараллелена кнопка «разгона» с кнопкой «ПУСК» (понадобится спаренная кнопка). Для включения схемы необходимо нажать ПУСК и подержать его до тех пор, пока электродвигатель наберёт нужные обороты. Так как емкости оставляют некоторый заряд на себе после снятия напряжения, что может поразить Вас, был введён резистор R1, задача которого разряд С2. С1 разрядится через обмотку двигателя.

И последнее, что можно сказать, это о возможности менять направление вращение нашего электродвигателя. Если знаете или помните, то для изменения направления вращения трёхфазного электродвигателя требуется всего лишь поменять два провода местами. В нашей схеме подключения трёхфазного электродвигателя к однофазной сети нужно перебросить только контакт конденсатора на второй питающий провод. Для этого в схеме стоит переключатель (Направление). На этом тема, схема подключения электродвигателя (3 фазный) к однофазной сети, окончена.

Тема: схема подключения однофазного счётчика электроэнергии.

Данная схема подключения электросчётчика (однофазного и трёхфазного) называется прямой. Она является наиболее простой и довольно распространенной в своём использовании на практике в быту. Как Вы должны знать, по нормам для одной квартиры выделяется до 3 кВ. электроэнергии (для квартир с электроплитой — 7 кВ.). При такой мощности ток будет лежать в пределах 13.5 А. На счётчиках имеется надпись о его характеристиках, среди которых указан номинальный и максимальный ток (к примеру, обычно пишется так: 5 — 15 А. или 10 — 40 А.). Поскольку ток счётчика лежит в нормальных приделах потребляемого тока, то и подключают их прямым способом (без дополнительных трансформаторов тока).

Несмотря на огромное разнообразие выпускаемых электросчётчиков, расположение клемм подключения у них у всех одинаковое. К тому же, возможно Вы замечали, что на самой крышке закрытия клемм (с внутренней стороны) имеется нарисованная схема подключения (на всякий случай если забыли как подключать электросчётчик).

Основной задачей электросчётчика естественно является учёт потреблённой электроэнергии. В первую очередь этот учёт нужен тем организациям, которые обеспечивают подачу этой самой электроэнергии. Следовательно, те счётчики, которые установлены для учёта и последующей оплаты электроэнергии обязательно должны соответствовать определённым нормам и правилам. То есть установка, проверка, контроль ведётся строго под наблюдением этих организаций. После одобрения правильности и соответствия всем нормам, на электросчётчике производится опломбировка. Она исключает возможность самопроизвольной доделке или переделки как самого подключения, так и изменения общей работы устройства учёта.

Те электросчётчики, что устанавливаются самими хозяевами для своих нужд и определённых целей (к примеру, в одной квартире живут несколько семей и есть необходимость учитывать потреблённую электроэнергию каждой из них) не подвергаются контролю организаций. Они расцениваются как обычные электротехнические устройства, которые установлены и работают на стороне самого потребителя.

Теперь что касается некоторых моментов самой схемы подключения электросчётчика. В многоэтажных жилых домах через кабель (провод) соответствующего сечения идёт подсоединение фазы (фаз) к входным клеммам электросчётчика. Иногда между основной магистралью и счётчиком устанавливается рубильник или автомат. Он позволяет производить замену устаревших либо не исправных электросчётчиков без напряжения на вводе.

С выходных клемм электросчётчика электропитание ввода подаётся на защитные и распределительные устройства. Фаза идёт на УЗО, автоматы, предохранители, а ноль обычно садится на общий клеммник. В зависимости от конкретного случая, рубильник, электросчётчик, автоматы, клеммники, предохранители и прочее может находиться в одном щитке. С него и производится подключение конкретных помещений и имеющегося оборудования. В случае частного дома вводные провода подсоединяются на ближайший столб общей электромагистрали. Далее они заводятся в дом (наиболее подходящее место для монтажа электросчетчика), а после всё как и в случае с обычной квартирой.

Что касается внутреннего устройства счётчика: для начала следует сказать, что конструктивно их можно разделить на электромеханические и электронные. Конструкция электромеханического счётчика состоит главным образом из катушки тока и напряжения. Внутри имеется алюминиевый диск, который в следствии прохождении тока (по катушкам) приводится во вращение. Далее при помощи механических частей, показания совершённых оборотов (а, следовательно, потраченной электроэнергии) выводится на табло лицевой стороны счётчика. У электронного — весь учёт производится на принципе работы электронных схем и вычислительных операций, результат которого показывается на имеющимся экране. Подробнее об этом мы поговорим ещё в соответствующих статьях.

Тема: как подключить трёхфазный электрический счётчик, схема подключения.

Данная электрическая схема является вариантом прямого подключения счётчика, что упрощает Вашу задачу. Напомню, при прямом способе подключения электросчётчика к электросети не используются дополнительные функциональные элементы (трансформаторы тока и напряжения), которые ставятся в том случае, когда значения силы тока в электрической цепи превышает определённый номинал. То есть, изначально любой электрический счётчик рассчитан на своё номинальное напряжение и силу тока. Если мощность электросистемы превышает этот номинал (и максимальные пределы), то в силовую часть цепи ставятся дополнительные катушки (устройства).

Итак, теперь о самой схеме подключения трёхфазного счётчика к системе электроснабжения и потребления электроэнергии. Как видно на рисунке, у нас имеются три вводные фазы (линии с жёлтым, зелёным и красным цветом) и нулевой провод (синий цвет проводника). У трёхфазного электросчётчика на клеммной части можно увидеть 8 контактов (4 пары — вход и выход трёх фаз и ноля). Вход и выход располагаются друг возле друга. К первому контакту на счётчике мы подсоединяем провод, идущий от первой вводной фазы. Второй контакт на клеммной площадке счётчика является выходом первой фазы. Следовательно, третий контакт, это вход второй фазы, четвёртый контакт, это выход второй фазы и т.д.

В самом подключении ошибиться трудно, в принципе, всё просто и понятно. Хотелось бы заметить, обратите внимание и лишний раз убедитесь, что потребляемая электрическая мощность (сила тока) лежит в допустимых номинальных и максимальных значениях, указанных на самом счётчике. Ибо превышение номинальных значений может привести к различного рода неточностям и неисправностям, а то и вовсе к аварийной ситуации. Для этого рассчитайте суммарную максимальную мощность всех потребителей электроэнергии, которые будут у Вас работать. И если это значение не превышает максимальное величину, указанную в паспортных данных электросчётчика, то смело производите егоустановку (по данной схеме и без трансформаторов тока и напряжения).

Вкратце о внутреннем устройстве трёхфазного электросчётчика. По сути, он совмещает в себе три обычных однофазных счётчика. Для каждой фазы внутри электросчётчика имеются две катушки (в электромеханических типах). Одна является токовой, пропускающей через себя основную электроэнергию, которая далее идёт на потребители, а вторая — это катушка напряжения. Как мы помним, перемножение тока и напряжения дают значение электрической мощности. Именно эти катушки и участвуют в учёте израсходованной электроэнергии. Нулевой провод проходит сквозняком. Он является общей точкой для катушек напряжения. В электронных счётчика принцип действия и учёта уже сводится к цифровым вычислениям, о чём мы поговорим в других статьях.

Тема: схема подключения устройства защитного отключения, установка УЗО.

На рисунке приведена схема подключения УЗО, что наиболее часто применяется на практике. С правой стороны изображена общая схема внутреннего устройства этой защиты. И так, УЗО — это устройство защитного отключения или как его ещё называют — «дифференциальная защита». Его основной задачей является автоматическое отключение подачи электроэнергии при возникновении тока утечки на землю. Любая утечка является нежелательным явлением. В нормальном режиме работы какой-либо электросистемы ток должен течь только по электрическим цепям относительно фаз и нуля (образно выражаясь). Возникший ток относительно земли будет являться этой самой утечкой. Она может произойти в результате пробоя на корпус, который изначально заземлён, при случайном прикосновении человека к токанесущим частям (ток утечки буде проходить через тело этого человека), устаревания электропроводки и т.д.

Наиболее лучшим вариантом подключения УЗО (устройство защитного отключения) будет максимальная близость к вводу электропитания. Так как промежуток электросети до электросчётчика подвергается строгому контролю электроэнергетических организаций, то правильней всё же установить УЗО сразу после счётчика. Таким образом, обеспечивается полная защита от всевозможных утечек на землю во всей цепи. Недостатком при таком подключении УЗО будет обесточивание всей электрифицированной зоны, которая проходит через эту защиту. В случае критической нежелательности подобного явления придётся поставить либо несколько УЗО или поставить только для того участка (для той цепи) который наиболее значим и важен с точки зрения электробезопасности (хотя, электробезопасность необходима везде).

Теперь что касается самого УЗО. Основной принцип работы устройства защитного отключения заключается в отслеживании разности значений тока между нулевым и фазным проводом. При номинальной работе любого устройства и электрооборудования этой разности не может быть (то есть, сколько тока прошло по фазному проводу, столько же пройдёт и по нулевому). Допустим, электропроводка проходит в сыром помещении и в ней имеются повреждения изоляции (трещины). Влага попала сквозь трещину на токонесущую жилу, тем самым создав цепь между этим проводом и землёй. В результате этот самый ток утечки и будет той разницей, на которую и должен отреагировать УЗО.

Далее, ток этой утечки был снят с одной из катушек внутреннего трансформатора и передан в поляризованное реле. В нём сигнал усилятся, и запустил механизм отключения УЗО. Таким образом, пока не будет найдена и устранена эта самая неисправность электропроводки, устройство защитного отключения будет при очередном взводе вновь выбивать. Так как любому устройству свойственно иногда ломаться, то и УЗО будет не исключением. На этот случай предусмотрена функция тестирования (самопроверки). На передней стороне УЗО имеется тестовая кнопка. При её нажатии происходит имитация этого самого тока утечки, что и приводит к автоматическому срабатыванию и последующему отключению. При подозрении на неисправность устройства дифференциальной защиты либо просто для обычной перепроверки не поленитесь, и нажмите на тест кнопку.

Устройство защитного отключения желательно подключать следуя надписям на корпусе самого УЗО. Как показано на рисунке, устройство имеет контактны нейтрали, что подключаются к нулю и фазные контакты, которые чаще всего обозначаются цифрами 1 и 2 или L (хотя, фазные иногда и не обозначаются вовсе). На рисунке приведёна схема подключения УЗО для однофазного потребителя, но конечно существуют УЗО и трёхфазные. Единственное различие только лишь в количестве контактов. Общая суть подключения и работы остаётся одна и та же. К нейтрали прикручиваем нулевой провод, а к трём фазным контактам — три фазы.

И последнее, что можно ещё сказать о дифференциальной защите — их целесообразно ставить в тех местах, где необходимо обеспечить высокую электробезопасность. В тех же местах где случайное отключение может привести к нежелательным последствиям дифференциальную защиту, пожалуй, лучше не ставить. Несмотря на основную задачу УЗО обеспечения электробезопасности, на практике оно довольно часто приносит дополнительные проблемы. Токи утечки в изношенном электрооборудовании встречаются частенько (пример: старые светильники, работающие в не здания). УЗО весьма чувствительно к подобным вещам. В результате Вы замучаетесь от постоянного срабатывания этого защитного устройства. Придётся либо отказаться от УЗО, либо заменять всё старое оборудование с проводкой на новое. Что дешевле и безопасней — решать Вам.

Тема: электрическая схема подключения выключателя, розеток и ламп.

На данном рисунке представлена упрощённая электрическая схема подключения выключателя, розеток и ламп. Она является довольно распространенной и повсеместно используется при электрификации жилых квартир, подвальных, гаражных помещений, производственных, строительных объектов и т.д. А теперь давайте с Вами более подробней разберёмся с ней.

Для лучшего понимания схема подключения выключателя, розеток и ламп нарисована так, как она обычно располагается при своём монтаже. Начнём с электрощита. В каждом доме и квартире обязательно имеется щиток, к которому подходит ввод от основной электромагистрали (от ближайшего столба электропередач либо от основного распределительного щитка на площадке). На (в) этом щитке, как правило, находятся электросчётчик, УЗО, автоматические выключатели, предохранители и дополнительные устройства (к примеру, индикаторы сетевого напряжения, защита от перенапряжения и т.д.). Именно с него и происходит запитка всего помещения (частного дома, квартиры).

Предположим, что у нас имеется трёхкомнатная квартира. Обычно делается так: в каждой комнате устанавливается соединительная коробка (она на рисунке показана в виде круга). К ней подводятся провода (кабеля) от щитка и берётся электропитание с одного из автоматов на нём. Такие соединительные коробки являются местами коммутации всех силовых проводов электропроводки (от выключателей, светильников, розеток, кондиционеров и т.д.), что располагаются в данной комнате (помещении). Теперь, что касается самой схемы подключения выключателей и ламп. Как вы поняли (смотря на рисунок), в соединительной коробке имеется фаза (провод красного цвета) и ноль (синего цвета), которые приходят от щитка. Берётся фазный провод и к нему подсоединяется общий провод (также красного цвета) идущий к двухклавишному выключателю.

В разомкнутом положении выключателя фаза просто сидит на общей клемме и ждёт, пока нажатием на клавишу (клавиши) подадут её на провод, что соединен с одной из ламп. Провода, идущие к светильнику (лампам) обозначены зелёным цветом. В состоянии отключенного выключателя эти провода обесточены. Кстати, они проходят также через соед. коробку. Как Вы знаете, некоторые типы выключателей имеют неоновую подсветку. На рисунке она показана внутри выключателя в виде кружка с двумя меньшими кружками. Эта неоновая лампочка подключается через дополнительное сопротивление (последовательно). Данную подсветку следует включать так: один из её проводов прикручивается к общей клемме этого выключателя, а второй провод к одной из оставшихся клемм (на выключателе).

Эта подсветка будет светиться тогда, когда выключатель находится в положении разрыва контактов. Да, хочу напомнить, что такая подсветка хорошо работает с лампочками накаливания. С экономными лампами её нежелательно подключать (просто свет начнёт блымать даже при выключенном положении). Светильники, как правило, имеют несколько ламп. При раздельном подключении ламп (горит одна часть светильника, другая и обе сразу) соединение проводов происходит так: от каждой из ламп берётся по одному проводу и соединяются в одну скрутку. Вторые провода от этих ламп группируются по двум (фазным) скруткам. В итоге, первую общую скрутку соединяют с нулём, идущим от соединительной коробки, а сгруппированные остальные две скрутки садятся на два провода (зелёного цвета) идущие от выключателя.

Теперь, что касается схемы подключения розеток. Здесь все очень просто. Берётся два провода (фаза и ноль) идущие от соединительной коробки и подсоединяются к контактам на самой розетки. Далее от этой же розетки отводится второй провод (параллельно) и подключается к другой. Параллельно идущим проводом соединять розетки следует в том случае, когда эти розетки располагаются недалеко друг от друга (образовывая группу розеток). Если розетки находятся вдали между собой (к примеру, на противоположной стене комнаты), то их запитывают от другого провода (кабеля) идущего от общей соединительной коробки, принадлежащей этой комнате. Образовывая соединительные группы розеток, следует помнить и учитывать общую нагрузку на них (суммарный ток). Так как, соединив слишком много розеток в одной группе и запитав их от общего кабеля имеющего малое сечение, можно получить перегрузку по току на этот кабель и в итоге его нагрев.

Тема: как сделать блок питания из трансформатора, моста и конденсатора.

Очень часто приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда возникает острая необходимость в наличии блока питания, выдаваемого постоянный ток стандартных низких напряжений (3,6,9,12 вольт). Но, в наличии его нет. Можно пойти на рынок, и приобрести готовый, заводского исполнения. Хотя хороший (сделанный качественно, что бы не грелся, мог выдавать ту мощность, которая указана в его номинале) будет стоить относительно дорого. Если у Вас есть технические способности, то вполне этот блок питания можно собрать и самому, в этом нет ничего сложного. Для этого Вам потребуется обзавестись основными деталями, которые можно позаимствовать из некоторой поломанной электротехники, завалявшейся в доме.

Самая простая схема блока питания, выдаваемая постоянный ток, состоит из трёх основных функциональных частей — это понижающий трансформатор, выпрямитель и сглаживающий фильтр. В зависимости от номинальной мощности готового блока питания и эти части будут иметь разные размеры и типы. Основный и наиболее главным функциональным устройством является трансформатор, роль которого сводится к понижения сетевого переменного напряжения до нужных значений. Прежде чем его выбрать, Вам сначала следует точно определиться с той электрической мощностью, которая нужна. Для этого напряжение перемножите на силу потребляемого тока нагрузкой, плюс к этому сделайте небольшой запас примерно на 25%.

К примеру, Вы нашли старый трансформатор, убедитесь, что его первичная обмотка рассчитана именно на 220 вольт и она рабочая (на самом трансформаторе должна быть надпись о его напряжениях). Подключите его к сети и тестером измерите напряжение на вторичной обмотке (понижающей). Если оно (напряжение) больше, чем Вам нужно, то можете отмотать несколько витков вторички и опять замерить, напряжение должно стать меньше. Не страшно, если Вам нужно, к примеру, 12 вольт, а на вторичной обмотке только 10 вольт, оно увеличится после подключения моста и конденсатора. Этот эффект связан именно с наличием ёмкости в цепи.

Электрическая схема простого блока питания также содержит и диодный мостик, роль которого заключается в выпрямлении переменного напряжения. То есть, именно диодный мостик из переменного напряжения делает постоянное. Этот мостик (если Вы нашли готовый, в цельном корпусе) или входящие в него диоды должны быть соответствующей мощности, то есть рассчитаны на определённую силу тока и напряжение. Подойдут любые диоды, которые рассчитаны на напряжение и ток больше тех, которые Вам нужны. Не забудьте диоды также проверить на пригодность, так как даже один пробитый диод приведёт к тому, что блок питания будет выдавать неполноценный постоянный ток.

На выходе диодного мостика ставится электрический конденсатор, роль которого сглаживать пульсирующее напряжение. Именно он завершает преобразование переменного тока, делая его постоянным и сглаженным. То есть, с диодного моста, стоящем в нашей схеме простого блока питания, выходит хоть и постоянное напряжение, но оно имеет вид импульсных скачков. Для многих устройств, нуждающиеся именно в постоянном токе, это не подойдёт, и вызовет неправильную работу электрооборудования. А конденсатор, ёмкость которого должна иметь сотни или десятки тысяч микрофарад, накапливая часть энергии, заполняет провалы напряжения, тем самым на выходе блока питания обеспечивая постоянную составляющую электрического тока.

Учтите, что обычно этот выходной конденсатор является электролитическим, то есть он имеет полярность. На самом корпусе есть метка (+ или -). Если Вы случайно перепутаете эту полярность, то конденсатор может вздуться и даже взорваться (не сильно, но всё же). Также при выборе этого конденсатора стоит обращать внимание на напряжение, на которое он рассчитан. Оно должно быть чуть больше напряжения, которое будет выдавать Ваш простой блок питания. Чем больше ёмкость конденсатора, тем при больших нагрузках блок питания сможет фильтровать импульсы. В случае, когда Ваш блок питания изначально рассчитывается на большие нагрузки, то не лишним будет ввести в схему ещё катушку фильтр. Это только улучшит фильтрацию.