КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
ЧТО БЫЛО МОДНО МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИПосле Первой мировой войны жизнь в корне изменилась. В напряженной обстановке войны резко возросла общественная значимость женщин. Наряду с мужчинами, а нередко вместо них, они занимаются разнообразным трудом, как умственным, так и физическим. Такое равноправие, подтверждавшееся не в декларациях, а в реальной жизни, привело к возникновению новых эстетических идеалов, сближению черт облика мужчины и женщины. Происходит коренной перелом в моде. Женская мода (именно она теперь более всего подвержена переменам) становится более практичной, «мужеподобной», подходящей всем женщинам, все чаще вовлекаемым в мужские профессии. Послевоенное время внесло новое в отношения между мужчинами и женщинами. Они теперь стали коллегами, сослуживцами. Постоянное в течение рабочего дня общение друг с другом накладывало особый отпечаток на женский облик и костюм. Женщины стремятся сами создать свой облик, отвечающий запросам времени и жизни. Самыми смелыми оказались француженки. Силуэт женской фигуры кардинально преобразился из-за уменьшения длины юбки и длины волос. Новая мода стала геометрична. Костюм теперь совершенно преднамеренно разделяется на две части: лиф и юбку. Женщины начинают открывать ноги. С 1924 г. длина юбки заметно сокращается, а в 1928 г. она уже едва прикрывает колени. Текстильная промышленность осваивает производство шелковых прозрачных чулок модного телесного цвета, выпускаются элегантные остроконечныe туфли с большим вырезом, из тонких сортов кожи для повседневной носки и парчовые - для вечерних туалетов. Основой всех женских туалетов стала ровная рубашка с двумя швами и одним пояском, руки обнажены, платья отличаются дpуг от друга только материалом. В вечерних туалетах спереди и сзади нередки глубокие (порой треугольные) вырезы.
Основа женских туалетов - ровная рубашка с двумя швами и поясом
Дамский наряд дополнялся шляпками с широкими полями, глубоко посаженными на голову, либо шляпой-колоколом, полностью закрывавшей волосы. Незаменимую роль, особенно в вечернем туалете, играли бижутерия и драгоценности. Жемчуга и кораллы, богатые вышивки на шелке и тончайшем крепдешине в большом выборе предлагались лучшими парижскими салонами. Если прежде дамский костюм подчеркивал женское обаяние, то теперь - неопределенность пола: в моде полудевичья, полумальчишеская фигура. Эдакая девчонка-подросток. Кстати, новое направление в моде так и называлось - «девчонка-подросток». Эта «девчонка-подросток» находит себе применение во всех профессиях, прилежно занимается спортом, страстно танцует все наимоднейшие танцы - фокстрот, чарльстон и др. Она борется с лишним весом, ведь идеал этого времени - высокая, стройная, даже тонкая женщина, с длинными худыми руками, узкими бедрами, плоской грудью, стройными ногами, коротко подстриженная, курящая сигареты в длинном мундштуке, но с подведенными глазами и ярко накрашенным ртом. Она искусно сочетает в себе черты подростка и опытной женщины. Впервые женщины курят в общественных местах, не опасаясь осуждения, впервые им не нужно было скромно покидать стол после десерта, оставляя мужчин погруженными в клубы табачного дыма и вольные разговоры. Если раньше курящая дама как бы заявляла всему свету о своей развращенности, то теперь она только напоминала о своих правах и о своей долгожданной независимости. Секс-символом времени стала неотразимая северянка, легендарная кинодива Грета Гарбо, коротко остриженная, с маленьким чувственным ртом, резко очерченными бровями, стыдливо-загадочными полуопущенными веками и совершенно плоской фигурой. Долгие годы женщина а ля Гарбо считалась идеалом красоты. Вскоре после Первой мировой войны большой успех приходит к Габриэль Шанель (1883-1971). Детство и ранняя юность Габриэль были нелегкими: отец, мелкий провинциальный торговец, после смерти жены бросил пятерых детей. Закончив католический пансион, который оплатил ее дед, 20-летняя Шанель стала певицей в третьеразрядном кафе в Мулене. Здесь она встретила молодого и очень богатого светского щеголя Этьена Бальсана и стала его содержанкой. В то время дорогие куртизанки (кокотки) были в моде. Их безумная расточительность стимулировала непрерывное развитие индустрии роскоши, соперничество между ними провоцировало творческое воображение на поиск все новых и новых моделей костюма. Коко ( по франц. - «курочка», так ее звали в светских кругах) Шанель, одаренная неуемной энергией и артистизмом, стремилась к выражению своих идей и вкусов. Она была режиссер по натуре. И еще за год до войны с помощью своего нового возлюбленного - богатого англичанина Артура Боя Копеля она открывает небольшое ателье модной одежды на престижном курорте Довилле. Шанель сама носит и предлагает своим заказчицам простые, удобные костюмы, прямые юбки с карманами, немнущиеся юбки-плиссе, длинные жакеты, туники « три четверти», расшитые искусственным жемчугом и соломкой, вязаные свитера и пуловеры, увлечение которыми стало новым явлением в Высокой Моде. Все вещи отличались идеальным покроем и отменным качеством шитья.
«Девчонка-подросток». Мода 20-30-х гг. ХХ в.
Стиль Шанель стал очень популярным, поскольку его « очевидную » простоту можно было имитировать. Костюмы Шанель были хороши и с яркой бижутерией, и с драгоценностями. В маленьком черном (обязательно черном!) платье с длинной нитью искусственного жемчуга от Коко Шанель или в костюме из джерси от Шанель женщина 20-х годов ощущала себя уютно и на прогулке, и на службе, и в гостях, и в модном ресторане. Шанель идеально чувствовала дух времени, знала все нюансы женской психологии, легко предугадывала возможные перемены настроения. Ее стиль - это стиль вечной молодости, здоровья, столичной элегантности, стиль вечно привлекательной Мадемуазель.
Женский костюм. 20-30-х годов
Парижский Дом Моды модельера Жана Пату (1880-1936) имел свои филиалы на курортах Биаррице, Каннах и Довилле. Помощницей, и неизменной советчицей Пату стала Филлис, виконтесса де Жанзе - директриса его салона в Париже. Мужеподобная внешность виконтессы удачно сочеталась с прямыми юбками и платьями, укороченным пальто, маленькими и надвинутыми на брови шапочками и туфлями из красной кожи на огромных каблуках. В ее костюмах стиль «девчонка-подросток» достиг своей завершенности - дальше был бы гpoтеск. Именно Пату принадлежал оглушительный успех в работе с манекенщицами. В 1924 г. во время поездки по США он с помощью редактора журнала «Вог» отобрал шесть американских девушек из высшего общества с идеальной по представлениям того времени фигурой, обучил их и привез в Париж для демонстрации своих моделей. Американки произвели фурор. С этого времени профессия манекенщицы начинает приобретать престижность. Начиная с 30-х годов история Высокой Моды окончательно становится историей нескольких параллельно творящих знаменитых кутюрье и создается по принципу: «Кутюрье предлагает, Женщина выбирает». Главная черта моды этого периода элегантность и подчеркнутая чувственность. Именно в эти годы в описаниях совершенной женской фигуры появляется понятие «сексапильность» (от англ. sex appeal), им определяют комплекс притягательных свойств лучших представительниц слабого пола. Кумиром эпохи все еще остается Марлен Дитрих, уже переступившая порог бальзаковского возраста, но по-прежнему соблазнительная и в фижмах Екатерины II, и почти нагая (фильм Дж. фон Штернберга «Алая императрица» 1933 г.). На подиумы теперь выходят профессиональные манекенщицы. Первые школы, готовившие профессиональных моделей, возникли в Англии, а затем и в Париже. Предпочтение отдавалось девушкам-танцовщицам: их навыки сценического движения и определенная физическая тренированность изменили манеру показов. Манекенщицы дефилировали, руководствуясь принципом: «не Я в костюме, а Костюм на мне», и демонстрировали не собственную индивидуальность, а образ одежды. Для определенного круга лиц (в основном богемы, журналистов, фотографов и др.) начали ставить показы по сценариям. Манекенщицы изображали то аристократку в вечернем платье, то наивную простушку в легком летнем наряде.
Пальто, изящно обрисовывающее фигуру. Мода 20-30-х гг. ХХ в.
Остромодные, дорогие модели демонстрируются не только на профессиональных показах (дважды в год, в феврале и в июле), но и в совершенно новой форме, например, на конкурсе «Элегантная женщина в автомобиле», проводившемся в Булонском лесу при огромном стечении нарядной публики. В лучшие годы в конкурсе участвовали до 400 дам из высшего общества. Автомобиль, подобранный по цвету и дизайну к платью и шляпке хозяйки, был частью создаваемого модельером образа, как когда-то экипированный боевой конь был неотъемлемой деталью образа рыцаря на турнире. В 30-е годы статус манекенщицы значительно вырос, лучшие из них стали так же популярны, как кинозвезды. Складывается предпочтительный тип внешности живой модели, просуществовавший довольно долго: отстраненная, холодная красота, равнодушно-загадочный взгляд, четко очерченные крупные губы, то ярко накрашенные, то мертвенно бледные. В каждом Доме Моды работало не больше 3-8 постоянных, высокооплачиваемых манекенщиц. Особым спросом в качестве манекенщиц пользовались русские эмигрантки аристократического происхождения, прекрасно соответствовавшие востребованному в те времена модельным бизнесом образу дорогой светской львицы. Их ценили за безупречную, осанку и умение красиво, с достоинством ходить. Русские аристократки служили эталоном парижcкогo шика! Прекрасной фотомоделью была Наталья Лелонг (в девичестве Палей), дочь Великого князя Павла Александровича, считавшаяся в 30-х годах самой красивой женщиной Парижа. Портреты Натальи Лелонг были одним из главных украшений всемирно известного журнала «Вог». Ее муж, Люсьен Лелонг (1889-1952) был интереснейшей личностью в истории моды ХХ в. Не имея особого художественного дарования, не умея рисовать и кроить, но обладая вкусом, чувством меры, а также незаурядным талантом коммepcaнтa и умением подбирать персонал (в разное время с ним работали такие блестящие стилисты как Жан Эбель, Кристиан Диор и Пьер Бальмэн), Лелонг стал одним из создателей романтического направления в моде, котopoe отличалось пластичностью, интеллигентностью и некой таинственностью. Лучшими костюмами Лелонга были «платья-принцесс», изящно обрисовывающие фигуру, женственные жакеты и пальто, одежда для домашних приемов. В таком же духе работал и ирландец Эдвард Молине (1891-1974), получивший блестящее, разностороннее образование (художник, искусствовед, сценограф). Он создавал классические ансамбли с юбкой-плиссе, костюмы для улицы с букетиками фиалок на лацкане, вечерние одежды в стиле ампир, струящиеся платья пастельных тонов для чайных приемов и т.д. В 80-е годы свое исключительное влияние в мире Высокой Моды сохраняла и Жанна Ланвэн. Ее интересы не ограничивались дамской одеждой, она успешно проявила себя в спортивной, театральной и в мужской моде, но особенно - в парфюмерии. Знаменитые духи Ланвэн «Арпеджио» вошли в историю парфюма XX в. наравне с «Шанель № 5» Коко Шанель, «Мадам Роша» Марселя Роша и «Джой» Жана Пату. Крой по косой (то есть по диагонали) известен с XIX в., но по-настоящему расцвел он в платьях Мадлен Вионне, превратившей его в основной принцип построения костюма. Позднее подобного успеха в приеме кроя по косой достиг лишь греческий стилист Жан Дессе (1904-1970) - главный модельер салона «Жан». Вионне чувствовала материал - бархат, тяжелую шерсть, нежный гладкий шелк, как опытный скульптор чувствует мрамор, бронзу и дерево. Научившись носить платья Вионне, многие женщины подолгу не расставались с ними. Совершенство ее костюмов удивительным образом проявлялось только на человеке, безусловно гармонируя с его естественными движениями. В черном платье от Вионне с воротником в виде венка из шелковых роз, с накидкой или капюшоном, усыпанными бутонами роз цвета бронзы и крови, можно было много лет появляться в обществе, не боясь показаться смешной или жалкой. Самыми благородными женскими костюмами в то время славился Дом Аликс, основанный Жерменой Бартон. Образование скульптора и незаурядная художественная подготовка позволяли ей создавать не одежды, а одеяния, достойные музея или античного форума. Она одевала красивых породистых женщин с гордой осанкой богини. В платьях Жермены, прекрасных, как греческие колонны из розоватого и желтоватого мрамора, отразилась ее душа - тонкая и скрытно-чувственная. Особый успех выпал на долю ее египетской коллекции, навеянной путешествием в Египет: серия вечерних накидок, похожих на арабские бурнусы.
Дама в летном костюме. Мода 20-30-х гг. XX в.
Наряду с этой модой люкс, в женскую моду проникают юбки, свитера, белье и длинные брюки (как спортивные, так и домашние). Брюки европейская женщина впервые надела еще в XIX в. Говорят, первой это сделала некая миссис Дженкинс, феминистка (сторонница равных прав женщин с мужчинами), вышедшая в 1851 г. на улицы Лондона к великому возмущению прохожих в юбке до колен с поддетыми под нее ... турецкими шароварами. Женщины «влезли» В брюки элегантно и навсегда! В 30-е годы все снова говорят о Коко Шанель. Соперничая с экстравагантной Эльзой Скьяпарелли, она подготовила три коллекции театрализованных, тематических костюмов: брючные ансамбли с синими беретами, лихо сдвинутыми набок; длинные цыганские платья с кружевными оборками, «шу» (украшение из ленты в виде розетки) и яркими лентами; и трехцветные платья. Любовь к театру и игровому кино принесли ей успех и в создании костюмов для театральных постановок и кинофильмов. Коко Шанель не коснулись запреты на ввоз в США предметов роскоши европейского производства, изданные правительством Рузвельта, проводившим политику поддержки отечественных монополий. А этой чести удостоились лишь немногие французские кутюрье. В предвоенные годы она по-прежнему составляла гардероб для звезд Голливуда, например, кинозвезды Глории Свенсон. Эти связи позволили ей продержаться в самые тяжелые годы и сохранить силы и энергию для вторичного восхождения на Олимп Высокой Моды в 1950-х годах. Главная соперница несравненной Коко Эльза Скьяпарелли (1890-1973) в моду попала случайно. Начав со свитеров и спортивного трикотажа ради хлеба насущного, она в 30-е годы заняла особое место в ряду первоклассных парижских кутюрье. Скьяпарелли превозносили за необыкновенный дар воображения: прозрачные плащи и накидки из «стеклянной» коллекции сменялись плетеным кружевом, зубчиками и английской вышивкой, турнюрами-бантами из полосатого атласа, потом появились наряды с детской непосредственностью напоминающие о цирке, затем шотландская клетка в объемном складчатом платье-пальто из очень яркого атласа. Настоящий фурор последовал после поездки экстравагантной Эльзы по СССР в 1938 г., откуда она привезла шелковое платье-парашют, навеянное воспоминаниями о воздушных парадах. Юбка платья, сделанная из сегментов ткани, развевалась на воздухе, как настоящий парашют. Сильное воздействие на творчество Скьяпарелли оказало искусство знаменитого художника Сальвадора Дали, чья жена Гала была постоянной клиенткой Эльзы. Фантазия Скьяпарелли не знала пределов: так, появились немыслимые шляпки в форме женской туфли, на которые поклонницы вечно ищущей Эльзы предпочитали лишь восхищённо любоваться, но не надевать на голову. В 1939 г. после начала Второй мировой войны и затухания богемного мира Высокой Моды в Париже, мятежная Эльза покинула его на несколько лет, оказавшись в США. После возвращения она уже не могла претендовать на прежнее место в мире Высокого Шитья.
Элегантное пальто, отделанное мехом. Мода 20-30-х гг. ХХ в.
Перемены в довоенной моде происходят в 1936-1937 гг., когда женская фигура снова подвергается стилизации. Рукава поднимаются с помощью плечиков, талия сужается, юбки расширяются; силуэт состоит как бы из двух треугольников, соединяющихся вершинами в поясе. Женская мода грубеет: обувь с ремешками на высокой пробковой или деревянной подошве, сумки через плечо и, конечно, плечики. Во время Второй мировой войны эти черты становятся еще более выразительными: платье укорачивается, плечи увеличиваются - одежда начинает напоминать униформу. В конце 30-х годов в мире Моды появляются два новых имени - испанца Кристобаля Баленсьяга (Кристобальд Баленсиажи, 1895-1972) и Жака Фата (1912-1954). Баленсьяга стал одним из ведущих модельеров мира. Не склонный экспериментировать, он создавал все новые и новые вариации своего стиля, опираясь на фундаментальные познания в истории декоративно- прикладного искусства и костюма, - стиля, где все строилось на безупречном крое и высочайшей технике. Единственный из всех модельеров-мужчин того времени он прекрасно кроил обеими руками, великолепно владел тонкостями своего ремесла, умел правильно гладить, отпаривать свои вещи, был знатоком тканей и фурнитуры. Судьба Жака Фата как модельера сложилась не сразу: Вторая мировая война прервала его восхождение на Олимп Высокой Моды. Огромную поддержку ему оказывала жена Женевьева Буше. Незаурядная и энергичная молодая дама демонстрировала на скачках специально сделанные для нее мужем крайне выразительные дамские костюмы, вызывавшие восторженную реакцию публики и прессы. Ее охотно приглашали позировать для ведущих журналов мод, и она ставила единственное условие - фотографироваться только в нарядах от Жака Фата. Это был первый успех, но большая слава придет к модельеру только после войны ... И, наконец, несколько слов о мужской моде. Из мужской одежды исчезает светский костюм как таковой и пальто-сюртук. Зато в моде новинки - строгий черный жакет с жилетом и полосатые брюки. Этот костюм будет изменяться только в покрое и цвете. В торжественных случаях смокинг начинает вытеснять фрак, а мягкая фетровая шляпа - цилиндр и котелок. Белая рубашка с жестким воротником уступила место рубашке цветной с весьма мягким воротничком. Там, где раньше был допустим только светский костюм, теперь преобладает ... спортивный тип одежды. И лишь галстук по-прежнему остается на своем месте, хотя и становится сравнительно скромным. Постепенно складывается и одежда рабочего человека, но пройдут годы, прежде чем появится настоящий костюм для людей труда, специально защищающий тело.
|