Женский костюм.

Начало 1920-х ознаменовано двумя важнейшими событиями. Женщины остригли волосы и перенесли застежку платья со спинки на перед. Это было вызвано необходимостью практичности. Демографическая ситуация привела к резкому возрастанию степени сексуальности в костюме. Женщинам необходимо было проявить чувственность и при этом не утратить недавно обретенной свободы поведения.

В Париже моду диктовал дом Поля Пуарэ. Странный, неземной и роскошный образ восточной красавицы. Одновременно с этим открываются русские дома мод. Появляются костюмы в русскими вышивками, прошвами, народным кроем и так далее. Общий силуэт стремится к прямоугольнику и в середине 20-х достигает апогея. В противовес старым порядкам, молодые и дерзкие барышни стремятся во многом быть похожими на мужчин.

Укороченные юбки привлекли внимание к ножкам. Они стали композиционным центром костюма. Шелковые чулки темно-шоколадного или телесного цвета. Шелковые чулки были крайне дорогими. Новинка промышленности – синтетическое волокно. Стало спасением. Чулки носили фильдеперсовые и нейлоновые. Верхняя одежда создавалась из новинки – кожи. А так же из крепа с особой пропиткой, защищающей от дождя. В 1918 году появляется самое популярное платье – платье рубашка. Такое платье не требовало особенных усилий, сшить его могла любая женщина. В условиях послевоенного дефицита журналы с выкройками, магазины рукоделия и швейные машинки пользовались особенным спросом.

Образ «гарсон». Лишенный признаков пола, силуэт похожий на стручок фасоли. Короткая стрижка паж, совершенно открывала затылок, подчеркивая хрупкую линию загривка и начало позвоночника. Грудь и бедра не имели округлостей. Дамы, наделенные от природы пышными формами, вынуждены были надеть специальные корсеты – сплющиватели. Талия в платьях сместилась на бедра. Юбки укоротились до середины колен. Подчеркивая удлиненный силуэт платья, дамы надевали длинную нитку жемчуга. Длина могла составлять до 2 метров, в зависимости от роста и кошелька. Так же дамы пользовались деталями гардероба мужчин. Смокинги, манишки, запонки, галстуки, бабочки, остроносые туфли – штиблеты.

Спортсменка. В связи с ростом промышленных предприятий и контор, где на работу нанимали женин, появляется костюм для работы. Занятия спортом и путешествия определяют новый вид одежды – для спорта и отдыха. Благодаря простому крою, поле деятельности кутюрье было огромным. Вырез – округлый. По форме шеи. Ничего лишнего. Простота и комфорт в сочетании с роскошным материалом. Рене Лакост предлагал комплекты двойки из высококачественной тонкой шерсти. Дом Шанель выпускал одежду из джерси, новом для женщин материала. Ранее джерси использовали только для мужского костюма. Шанель. Пропагандируя ношение брюк и костюмов из джерси, уравняла в правах мужчин и женщин.

Морской образ. Впервые появляется мода на загар. Долгое время темная кожа считалась признаком низкого происхождения, уделом уличных торговцев и бедняков. На курортах и на море люди не загорали, стремясь сохранить молочно-белый оттенок кожи. Шанель разрушает и этот стереотип. Загар является отныне признаком здоровья, состоятельности ибо он говорит о возможности посещать морские курорты и путешествовать. К тому же темный, смугловатый оттенок кожи в гармонии в темными волосами создает единый силуэт, на котором светится длинная нитка жемчуга. Дамы принимают йодные ванна, что бы добиться эффекта кожи мулаток.

Так же заимствуют из костюма матросов тельняшки, воротники матросок, брюки – джинсы. Джинсы – широкие брюки из парусиновой ткани – джинсы. Темно коричневого или сине-серого цвета.

Лулу.На вечеринках и светских раутах дамы предстали в том магнетическом образе Лулу. Шифоновые крепдешиновые, креп-сатиновые креп-марокеновые, креп-ромэновые платья на чехлах, с отделкой бисерным каскадом или длинной бахромой, плиссированных туниках. Два характерных выреза – V-образный и лодочка. Глубокий V-образный вырез доходил порою до талии, еще более вытягивая фигуру. Драпировки и каскады лепестков юбки создавали движение, ритм, необходимый в танце. Короткую стрижку украсила лента. Геометрия формы стрижки дополнилась строгостью обруча. Макияж – женщина вамп. Графичные брови, четко обрисованные глаза, тонкая линия носа и изящная форма маленьких, упругих губ вишневого цвета. Дополняют яркий образ руки. Новинка - лак для ногтей. Экстравагантно и вызывающе броско. Длинные изящные пальцы с ярким маникюром, с крупным перстнем на указательном пальце тут же привлекают к себе внимание.

Мужской костюм.

Происходит некоторая демократизация одежды. В моду входит трикотаж. Мужчины носят джемперы с V-образным и круглым вырезом и водолазки. А так же популярные рубашки – поло. Это рубашки с центральной планкой, из мягкой натуральной ткани, как правило, с коротким рукавом. Из военной одежды в костюм приходят брюки галифе, гетры и пиджаки – френчи.

Складывается понятие английского костюма, в связи с популярностью принца Уэльского. Классический костюм представляет собой комплект тройку. Пиджак, брюки и жилет. Популярны в начале 20-х были брюки длиной до колена, и надевали в гетрами и кожаными туфлями на шнурках. К такому костюму полагался головной убор – кепи. Форма пиджака: линия плеча чуть спущена, скатывается к округлой головке рукава. Силуэт приталенный. Полы скруглены от талии вниз. Количество пуговиц – от двух до трех. Лацканы удлиненные, вырез глубокий, до уровня первой петли. Иногда края лацканов отделывались контрастной лентой или кантом. Над боковым карманом обязательно присутствует маленький, для мелочи.

Костюм для раутов оставался без особых изменений. Смокинг, цилиндр и перчатки – необходимые составляющие блестящего образа.

Спортивный вариант костюма предусматривал дополнительные элементы – накладные карманы и кожаные налокотники. Путешествия в Египет провоцируют костюм для путешествий, состоящий из пиджака и бридж, пробкового шлема и длинного шарфа. Двойку делали как правило из чесучи, хлопка или смесовой ткани молочно белого, кремоватого и оливкового цвета. Так же в комплект входили ботинки из телячьей кожи и перчатки.

Так же в моду входят новые ткани: шотландки, грубые на вид диагональ и донегольский твид, дредноут, джерси, кашемир, чесуча, коверкот, различные виды хлопка и атлас. Рисунки тканей так же отличались разнообразием: Принц Уэльский, полоска, мелкозернистые, куриная лапка.

Стримлайн.

Поколение Next.

Конец 20-х ознаменовался расцветом экономики Европы и Америки. В соединенных штатах арт деко приходит в 1928 году и сразу же завоевывает лидерство. Он отражает новый, динамичный ритм жизни. Время, когда состояния делались за несколько дней и так же тратились. Время джаза, казино и вечеринок Гэтсби. Сухой закон сделал многих средней руки предпринимателей миллионерами в рекордно короткие сроки. Материальное начало окончательно приобрело власть над духовным. Складывалось общество потребления. Автор «Гетсби» Фицджеральд, предчувствовал исход ситуации. Он оттачивал свой роман, как ювелир алмаз, создав наиболее точное и ясное впечатление «ревущих 20-х» Америки.

Герой романа – мужчина, обладающий незаурядными способностями и талантами. Он удачлив, ловок, умен, хорошо сложен и по своему красив. При таких задатках он прожи напрасно свою жизнь. Преследуя призрачные цели – богатство и обладание дурной, испорченной женщиной.

Привлекало все, что давало возможность быть быстрее и сильнее: магия авиации, открытые гоночные машины, бешеный ритм джаза и чарльстона. Скорость и роскошь создали вместе стиль, который стал для Америки культовым. Стримлайн. Его характерные черты: идеальные функциональные свойства и дорогая отделка. Стримлайн ориентирован на будущее, на прогресс технической мысли. Его линии похожи на гибкие, длинные, устремляющиеся потоки. Творческим источником для стримлайна стали детали конструкции самолета, револьверные пули, часовой механизм и конструктивизм.

Образ мужчины. Бутлегер, удачливый бизнесмен, щеголь. Происхождение роли не играет. Мужчина должен быть гладко выбрит, в дорогом костюме. От него пахнет дорогими сигарами и одеколоном. Короткая стрижка и прическа на прямой пробор, бриолин на висках. Шляпа федора. Широкий английский плащ-редингот, под которым скрывается револьвер. Идеально сидящий на фигуре костюм, заказанный у итальянцев. Непременный жилет на шелковой подкладке и галстук с узким узлом. Так же широковатые брюки с манжетами и лаковые штиблеты. Брюки мужчины носили на подтяжках. Жилет с углубленной линией проймы, открывающий плечо до середины. Узел галстука не большой, узкий. Сам галстук короткий, едва доходящий до середины торса. Туфли штиблеты, с белыми гамашами. Гамаши – съемная верхняя часть обуви, закрывающая подъем стопы. Как правило мужские гамаши были белого цвета с темными пуговицами. Носили их с лаковыми черными туфлями с круглым и острым носом. В их бликах отражались огни ночного города и оседал револьверный порох. Стремящийся лаковый нос и этажи небоскреба Крайслер схожи в своей сути – быть впереди, быть лидером.

Женский образ.С одной стороны подружка босса, шикарная, блестящая красотка. С другой стороны мягкий, склонный к женственной красоте образ женщины утонченной, изысканной. Первые не скупились на шелка, страусовые боа, меха соболей и песцов самых необычных расцветок. В моду входит ношение меховых горжеток. Образ арт деко смягчается, уступает женственности. На головах дам четкое каре превращается в волны. Появляются шляпки-колокольчики, из-под которых выбивается диагональная прядь волос. На юбках и платьях постепенно появляются воланы. Крой усложняется, линия приобретает изысканность. В начале 30-х складывается понятие «глянец». Модницы старательно копируют блестящий Голливуд, изощряются в способах быть оригинальными, модными, богатыми.

Одиночная нитка бус дополняется еще двумя, тремя под горло. Дамы носят крупные браслеты и украшения трансформеры. Каскадные колье, на манер египетских и крупные перстни геометрических форм.

1930-е.

Кризис.

Вольный ветер свободы и веселья 20-х годов начинает стихать. Америка с 1929 года находится в экономическом кризисе. К 30-м годам он приобретает катастрофические размеры. Половина страны не может устроиться на работу, вторая половина не видит путей выхода. Измотанные жизненной неустроенностью и нехваткой денег, уставшие от поисков работы и проблем, люди искали положительных эмоций. На последние центы они покупали билет в мечту, сказку о красивой жизни. Эту волшебную мечту дарил им Голливуд. На фабрике грез вышел негласный приказ – снимать картины о высшем обществе, о богатых и знаменитых, о красивых женщинах и сильных мужчинах. Что бы поддержать морально тех, кто пришел забыться. В Европе начало тридцатых ознаменовалось революцией в Германии, где на смену правительства Вильгельма Кайзера пришла демократическая партия националистов. В искусстве это период школы Баухаус, идея которой заключалась в союзе искусства и технологии. Эстетическая идея была переосмыслена с точки зрения рациональности и научного обоснования. Интеллектуальный подход к любому объекту. Архитектура приобретает лидирующее значение. Ей вторит мелкая пластика и абстрактная живопись. Форма и линия, плоскость и фактура преобладают над живописностью. Форма рассматривается как модуль. Так же происходит возврат к природности, но через интеллектуальное осмысление объекта. Сама природа понимается как материя, которую можно анализировать, в которую нужно вписывать объекты материальной культуры.

Вкусы и представление о красоте отныне формирует кинематограф. Над производством фильмов трудятся талантливейшие художники по гриму и костюмам. Они создают те богатые и мощные образы, которые тиражируются в Европе и Америке.Макс Фактор и Анри Гуми, эжен Шуллер. Кинематограф в 30-е годы – законодатель мод, звезды экрана – законодатели стиля.

Эстетический идеал. Далекий от земной жизни, царственный и свободный образ роковой красоты. Рок, предопределение и страсть кроятся под роскошным убранством. Формы красоты диктуют массмедиа, ее рекламируют как продукт. Красота понимается как красота потребления, но определенная высокой пока еще эстетической составляющей. От эстетического идеала красота постепенно склоняется к многообразию, единое разбивается на единичное. В 1930-х активно развивается идея красоты механики. Органическая, природная красота вынуждена отчасти подчиняться и уступать. Это красота Оливетти.

С другой стороны начинается активная пропаганда физической красоты, как высшего критерия красоты. Культура здорового тела охватывает все страны Европы. В эстетическом идеале 30-х соединяются холодный блеск роскоши и физическая стать, в мир приходят боги Олимпа. В Европе проходят массовые занятия физической культурой, идет пропаганда видов спорта, активно строятся спортивные площадки.

Женский костюм.Понятия красоты и гламура рождают несколько отличных друг от друга образов, которые в послевоенный период обретут новое звучание.

Богиня. Холодная и роковая красота женщины. Образ достаточно возрастной, это женщина с опытом, повелительница сердец. Именно такой сложный и драматичный образ дивы представила Марлен Дитрих. В руках художника Джозефа фон Штернберга простушка и бюргерша Марлен стала воплощение образа женщины-вамп. Другую грань этого образа демонстрировала Грета Гарбо, «божественная», как называли ее современники. Для этого образа характерны «божественные», нереально роскошные материалы. Проявления «неблагородных» фактур в этом образе моментально обнаруживает вульарность. Дива, полярная звезда предстает в сиянии шелка, бриллиантов и серебра. В Европе, особенно в Германии этот образ трансформируется в образ валькирии. Богини судьбы, грозные воительницы, прекрасные телом и сильные духом, стали культовыми в новой германской империи.

Богема. Образ богемной, рафинированной и чувственной красоты представила Джин Харлоу. Платиновая блондинка, утопающая в мехах и мягких драпировках. Именно Харлоу определила моду на блондинок, с призывно томным взглядом, чувственными губами в форме лука амура. Это стиль обольстительницы, изысканной и вызывающей. Эту же идею спустя два десятилетия будет развивать Мерлин Монро.

Сильная женщина. Образ самодостаточной, волевой и энергичной дамы представляла Джоан Кроуфорд. Это «женщина, которой более всего подражали» в 1932 году. Ее черты: ярко накрашенная верхняя губа и сильно стянутый на талии жакет с расширенным плечевым поясом, стали для многих объектом подражания. В конце 30-х он получит широкое распространение.

Главным средством выразительности для всех становится линия. Утонченная, изысканная, строгая или даже властная. Линия определяет силуэт, характер обуви и головных уборов.

Общий силуэт женского костюма строится на прямоугольнике с расширенной верхней частью. Возвращается неогреческий силуэт колонны. Геометрия формы смягчается криволинейной пластикой. Крой в костюме приобретает решающее значение.

В Европе правит бал модный дом Мадлен Вионне. Мадлен называли архитектором моды. Ее искусство от кутюр не возможно превзойти, это вершина портновского искусства. Так высоко ценил ее Диор. Ее идеалом стало искусство античной Греции. Мадлен внесла в современный ей костюм чувство свободы, естественности и гармонии Эллады. Ее достижения: крой по косой и платье с одним швом. Специально для Мадлен ткацкие фабрики выпускали ткань шириной 2 метра, при обычной ширине в 1-1.5м. искусство Мадлен превратило платье в продолжение фигуры. Его движения и форма подчинились женскому телу. Этот принцип лучше всего поняли вышивальщики дома Лесаж. Вышивка делалась вдоль основных нитей ткани, не нарушая ее эластичности. И сегодня этот дом вышивки работает с кутюрье. «Я не знаю что такое мода, я просто делаю платья». Платья и костюмы от Вионне несли в себе идею женственности, изящества и красоты позднего арт нуво и интеллект конструктивизма.

Ее оппонентом был дом Шанель. Великая мадам создавала андрогинные костюмы и платья, ни мало не думая о женственности. Сильная сторона ее художественной мысли – функциональность, долговечность, красота без затей. Мадмуазель уделяла крою такое же большое значение, как и Вионне. Шанель усовершенствовала крой рукавов жакета – самую технически сложную часть плечевой одежды. Сделав жакеты комфортными в носке и движении.

Яркой звездой 30-х сиял дом Эльзы Скиапарелли. Самой эксцентричной и оригинальной из художников – кутюрье. Эльза родилась и выросла в интеллектуальной и своеобразной среде, что отложило отпечаток на все ее творчество. Первый дизайнерский опят Скиапарелли был в сотрудничестве с армянской эмигранткой. Вместе они создали коллекцию необычных свитеров. Вторая коллекция, созданная по мотивам морских татуировок, вызвала шок у публики. Эльза первая ввела в моду рисунок «рыбий хребет», изображения омаров. Так же стиль «пилот», элегантное вечернее платье с жакетом и шарф, перекинуты через плечо. Эти находки будут копироваться и появляться у самых разных модельеров – последователей. Увлечение сюрреализмом и футуризмом породили первый андеграунд. Эльза внедряет бижутерию вместо драгоценных камней и этим заслуживает насмешки и презрение коллег. Чуть позже эту идею возьсет на вооружение Шанель. Неуемная фантазия Эльзы рождала самые разные образы, от нимф Боттичелли до космических звезд и циркачек. Показы Скиапарелли были сделаны как шоу, праздником. Скиапарелли активно сотрудничала со звездами кинематографа. Она создавала костюмы для Марлен Дитрих, Мишель Морган. Эльза является автором образов Гари Купера и Кетрин Хепберн.

Прически и макияж. Особый акцент делался на глаза. Тени накладывались на верхнее веко таким образом, что получалась дымка над глазом. Оттенки от темно-коричневого до серого. Вечером наносили тени темно-кобальнового, изумрудного и черного цвета. Ресницы красили коричневой тушью, черной подводили только кончики. Брови выщипывались полностью и рисовались заново тонкой гибкой линией угольного карандаша. Губную помаду наносили крайне деликатно, оттенки яркости и тона выбирались в зависимости от макияжа век. Анри Гуми изменил прически. Вместо каре появилась маленькая головка с волнистой прической. Пряди спадали каскадом на лицо, оттеняя скулы.

Строгое правило: шляпка, сумочка, перчатки одного цвета.

Ткани: креповые шелка, матовые и атласные шелка, бархат и костюмная шерсть, тонкий муслин и велюр. Кожа крокодила и питона, меховые горжетки, Кашемир и тонкое сукно, габардин и тик.

Цвета: Красные: кораллово-красный, креветочный, вишневый, алый, цвет вина, сомо. Синие: кобальтовый, серо-синий, фантомный, голубой, свинцово-синий. Зеленые: малахитовый, нежно фисташковый, мховый, мятный, оливковый. Коричневые: табачный и черепаховый.

Цветовые сочетания: синий и насыщенно желтый, синий и алый, кармин и малахит, лиловый прозрачный и сиреневый, сомо и мышиный серый, черный и серо-розовый. Оранжевый и селадон. Бирюзово-стальной и серый с красным.

Контраст цветов первого и второго порядка, контраст светлого и темного, контраст теплого и холодного.

Мужской костюм. Мужской образ и костюм изменяется в сторону жесткости, мужественности. Криминальную красоту гангстеров вытесняет мужественная красота ковбоев и джентльменов. Кумиры 30-х Юл Бриннер и Кларк Гейбл. Это мужчины в расцвете лет, подобные звездным богиням, смелые и решительные. Сила характера и яркая внешность делают из мужчин небожителей. В Европе особой популярностью пользовался Герцог Виндзорский. Он пропагандировал образ усталой, небрежной элегантности.

В 1931 году выходит «Apparel Arts» - первый журнал, посвященный мужской моде.

Плечевой пояс заметно расширяется. Линия плеча в пиджаках приобретает заметную жесткость и прямолинейность. Наклон плеча сходит на нет. При этом пиджак сохраняет приталенный силуэт. Особенно популярным становится пиджак с двубортной застежкой. Количество пуговий от шести до восьми. Двубортная застежка значительно визуально расширяет торс. Полы пиджака становятся прямыми, без плавного кругления. Лацканы приобретают характерный разлет и длинные уголки.

В 1935 году экономика постепенно восстанавливается. Появляются даже признаки процветания. Подчеркнуть их должен был образ волевого вильного мужчины. Фредерик Шолте создает «новый английский костюм». Его особенность: сужение рукава к запястью, подплечники и дополнительная драпировка ткани в области проймы создавали видимость сильного торса и крутых бицепсов. Этот крой стал также известен как "drape suit". Карманы и пуговицы поднялись выше, а линия низа элегантно закруглялась от уровня нижней петли.

Другие версии нового костюма включали четыре вместо шести пуговиц, лацканы, спускающиеся вплоть до нижних пуговиц и более длинный пиджак. Эта версия была известна как "Виндзорский двубортный" или "Кентский однобортный". Кларк Гейбл, Джимми Стюарт, Фред Астер и Кэри Грант были одними из многих голливудских звёзд, которые носили этот костюм как на экране, так и в жизни.

Знаменитый костюм "Palm Beach" был также создан в 1930-х. Он состоял из "Кентского однобортного" или "Виндзорского двубортного" пиджака, изготовленного из хлопка, шёлка, льна или габардина, и пары светлых брюк. Этот костюм быстро стал считаться идеальным летним костюмом и воспринимался как униформа уолл-стритского дельца в жаркий день. Тогда же стали популярны и блейзеры, ведущие своё происхождение от жакетов, которые носили в конце 19 столетия английские студенты. Наиболее распространёнными цветами были синий, бутылочно-зелёный, коричневый, кремовый и жёлтый. Блейзеры традиционно были украшены металлическими пуговицами и носились с хлопковыми или льняными брюками.

Рисунки: популярным рисунком на ткани становится полоска, светлая на темном фоне и довольно заметная. Полоска частая и с широким шагом, двойная и одинарная. Полоска могла быть синего, красного или белого цвета на коричневых, синих или антрацитово-серых костюмах. Куриная лапка остается и даже переносится с шерстяных тканей на твид и шевиот.

Брюки мужчин приобретают мешковатьсть за счет двойных складок у пояса. Линия талии брюк довольно высокая. Закрывает естественную линию талии. Ширина брюк вокруг штанины составляла 55 см.

Штиблеты уступают место туфлям телячьей кожи, ботинкам на шнурках. Форма обуви приобретает овальный, близкий к современному силуэт.

Галстуки делались в основном из шёлка, были несколько шире и короче, чем современные, выпускались в весьма консервативных расцветках и были украшены чаще всего простыми геометрическими узорами.

Гангстеры, вернее, наследники бурных 20-х, хотя и носили в целом костюмы общепринятых фасонов, в то же время преувеличивали все детали, как только возможно. На их костюмах были более широкие полосы, более смелые клетки, подчёркнутые плечи, они носили более широкие брюки и более яркие галстуки. Была даже распространена мода на громадные инициалы владельца, вышитые на рубашке. Этот шокирующий образ дополнялся фетровыми шляпами разнообразных цветов - зелёного, лилового, ярко-синего, коричневого и тёмно-серого. Дизайнеры Нью-Йорка содрогались от отвращения из-за требований имитировать гангстерский стиль, но подчинились желаниям потребителей, создав "Бродвейский костюм".

1940-е

Военное время.

1940-е годы – тяжелый и трудный период в истории. Идеи фашизма породили чудовищные последствия. С 1939 года Европа вступила во Вторую мировую войну. Экономика и промышленность всех крупных стран работала только на нужды фронта. Женщины, как и в прошлый раз, ушли на фабрики и в объединения красного креста. Казалось, что о искусство и мода ушли из жизни. Но тем не менее они были. Были и свои эстетические идеалы. Вся культурная жизнь сосредоточилась в Америке, относительно безопасной стране. Многие представители богемного мира старой Европы эмигрировали за океан. Нью-Йорк превратился в культурную столицу. Франция диктовала моду, а американцы успешно создавали копии для массового производства. 3 сентября 1939 года Англия и Франция объявили войну Германии за вторжение в Польшу и отказ вывести войска. 14 июня 1940 года Париж сдался Германии - Франция была низвергнута с трона моды. Именно тогда американские дизайнеры, такие как Клэр МакКарделл, Гильберт Адриан, Норман Норелл и Полин Тирджер, впервые получили мировое признание.

Эстетический идеал. «Работа, семья. Родина». Так гласила доктрина, направленная на поддержание здорового духа нации. Жан Боротр пропагандирует «национальную идею физической культуры», цель которой состояла в том, что бы «формировать благодаря общим тренировкам молодых девушек с крепким здоровьем и закаленным характером. Готовить сильных, но грациозных женщин, которые станут украшением многодетной семьи». Семейные ценности объявлены главными. Красота понимается как добропорядочность, верность, мягкость.

В годы войны сформировался американский стиль в моде. Американские модельеры стремились создать оригинальные формы, опираясь на собственные традиции, — одежду ковбоев, пионеров Дикого Запада и латиноамериканский стиль.

Журналы рекламировали «американские» стили - «кантри энд вестерн», «моду солнечной Калифорнии», «гавайский стиль». «кактус-кантри», «мексиканский» и т. п.

Одежда военных лет – строгие приталенные пиджаки и платья с цветочным рисунком, уравновешенные эксцентричными шляпками, алые губы и туфли, сделанные из любого материала, кроме обычной кожи – олицетворяет французское слово, начинающееся на букву R - Résistance.

Во всех странах, участвующих в войне, были приняты меры по нормированию потребления - продовольствие, топливо, ткани и одежду выдавали по карточкам и талонам (во многих странах они были отменены только в 1948—1949). В марте 1942 года Комитет Военной Промышленности выпустил закон L-85, который регулировал каждый аспект кроя одежды - длину юбки (не ниже 17 дюймов от пола), ширину припусков (не более 2 дюймов), количество карманов и так далее. Тот же закон вводил строгое ограничение на используемые природные материалы. Самыми распространенными тканями становятся вискоза и ацетатный шелк.

Женский костюм. Женский облик не потерял привлекательности. Напротив, все силы ушли на то, что бы из светской львицы и небожительницы женщина превратилась в красавицу – подружку. В 40-х соседствовали два контрастных женских образа.

Роковая красавица.Этот образ представила Вероника Лейк. Страстная, чувственная и агрессивная красота. Красота пантеры. Женщина-вамп, близкая и далекая одновременно. Она смотрит на объект желания прямо, спокойно и уверенно, как будто уже обладает им. У мужчин нет шансов. Шелковый локон, скрывающий один глаз таит в себе больше соблазна, чем самые завлекательный макияж. Эта пульсирующая линия волос спадает на роскошной формы грудь. Непокорная и опасная красота, призванная постоянно держать в напряжении. Рита Хейуорт, прозванная 2богиней любви», Лорен Бэколл, Лана Тернер, Джин Тирни – все эти женщины олицетворяли соблазн, чувственную красоту и лед, под которым бушует пламя.

Второй образ – Земная женщина, девушка-простушка, очарование юной красоты. Этот образ в сороковых только обретает очертания в лице Мишель Морган, Мария Казарес, Мишлин Прель. В послевоенные годы он перерастает в образ зрелой, земной реальной женщины. Так называемая красота итальянского реализма. Это «земная Венера» с роскошной грудью, полными круглыми бедрами, крепкой шеей, смуглая, темноволосая, облаченная в бедную или промокшую одежду.

И те и другие красавицы были призваны удержать мужчину в своей власти, дать ему понять, кто ждет его с фронта, какой «бонус» ожидает его за лишения войны.

В связи с ограничениями возник абсолютно новый силуэт - короткая узкая юбка и короткий приталенный жакет, или же облегающее платье. Тогда же вошли в моду комбинезоны и брюки - идеальная одежда для работы на военном заводе. Компания McCalls производила выкройки для перешивания мужских костюмов в женские и женских платьев в детскую одежду, а журналы для женщин были переполнены статьями о правильном уходе за одеждой, чтобы она носилась дольше. Основной темой стало создание консервативного стиля, который оставался бы модным в течение нескольких сезонов.

Пальто и плащи несли на себе отпечаток военного стиля - большие воротники, сильно подбитые плечи. Шубы стали популярнее, чем когда бы то ни было.

Нехватка самого необходимого и суровые условия жизни привели к упрощению костюма, появлению многофункциональных форм одежды (например, «трансформирующееся платье», которое можно было носить целый день), экономии материалов и «самодельной» моде. В моду вошли комбинированные модели, когда из нескольких старых платьев делали одно новое. В моделях военного времени появилось множество конструктивных деталей - кокетки, вставные клинья, которые делали из другой ткани. Недостаток фурнитуры привел к распространению самодельных обтяжных пуговиц и пряжек для поясов.

Нижнее белье и чулки.Нейлоновые чулки исчезли в 1943 году, а им на смену пришла "косметика для ног" - ноги покрывали специальным тёмным кремом «Ambre Solarie», а "шов" рисовали карандашом. Так же красили ноги цикорием, чаем, ореховой скорлупой или марганцовкой. Что бы создать эффект присутствия чулок. Американки пользовались специальным лосьеном - «Fin 200», выглядевшим на ноге как чулок, не пачкавшим платье и не смывавшемся водой. В 1943 году Говард Хьюз придумал бюстгальтер с заостренными чашечками, максимально подчеркнув линию женской груди.

Обувь. Не хватало кожи (использовали на военные нужды), поэтому распространилась самодельная обувь на платформе из дерева и пробки с верхом, сшитым из ткани или связанным из ниток. Закон М-217, предписывавший экономию кожи, ограничивал расцветку туфель шестью цветами, а высоту каблуков - тремя сантиметрами. Самыми распространёнными стали деревянные или пробковые каблуки, а также танкетки. Были очень модны туфли с открытыми носками или пятками.

Шляпки и аксессуары. Модницы военного времени носили самодельные сумки и шляпы, украшения из бумаги, дерева, ткани и т.п. Работающие женщины чаще всего носили тюрбаны или сетки для волос. Тогда же стало приемлемым для женщины выйти на улицу без шляпки. Шляпницы делали свои шедевры из обрезков картона, лоскутов и марли и древесной стружки. Последняя великая шляпница – Полина Адам придумала тюрбан, который стал символом сороковых и до 60-х конкурировал с шляпкой «биби».

Сумки были разнообразны, от больших до крошечных вышитых бисером вечерних сумочек, хотя в сороковые превалировали сумки с наплечными ремешками. Самыми популярными были сумки-конверты. Из-за ограничений на использование кожи хлопковые перчатки заменили кожаные перчатки. Перчатки чаще всего соответствовали цвету одежды или аксессуаров. Шарфы, выполненные из контрастных материалов, стали очень модным аксессуаром в середине десятилетия, так же как и меховые горжетки.

Макияж и прически. Общее впечатление: "натуральная красота плюс немного помощи". Прическа 1940-х годов представляет собой кок спереди и хвост-пучок сзади. В моде также крупные локоны. Длина волос удлиняется до плеч. Макияж 40-х годов довольно уравновешенный. Глаза подводят так же, как до войны, но на верхнее веко добавляют светлые тени, как бы смягчая переход от бровей. Брови приближаются к естественной ширине, выглядят вполне натуральными. Ресницы красят ваксой. Отчего они приобретают неестественную длину и характерную колкость. Насыщенный глубокий цвет помады зрительно уравновешивает цветовую комбинацию макияжа. Глаза уже не кажутся тяжелыми. Темный дым румян под скулами ослабевает, появляется румянец на щеках. В целом складывается образ притягательный, чувственно-уравновешенный.

Основа

Наиболее популярным оттенком оставался цвет слоновой кости с лёгким розовым оттенком.

Вечером использовали более тёмную пудру.

Скулы

Румяна наносились только на самую выступающую часть скул и слегка растушёвывались к вискам.

Наиболее популярные цвета - красный с розовым оттенком, ярко-розовые и цвета фуксии.

Брови

Брови тщательно выщипывались, стараясь чтобы они выглядели достаточно "натурально", но в то же время имели чёткую форму дуги.

Губы

Губы красили немного выходя за пределы их природных контуров, зрительно округляя верхнюю губу.

Помада была всех оттенков красного - ярко-красный, вишнёво-красный, кирпично-красный, оранжево-красный, тёмно-красный... Чуть менее популярны были малиновые и оранжевые помады

Ногти

Лак наносили на большую часть ногтя, оставляя незакрашенными лунку и тонкую полоску по краю ногтя.

Цвета лаков были очень разнообразны, их было принято подбирать в тон к одежде и аксессуарам - самыми распространёнными были красный, кирпично-красный, зелёный, горчично-жёлтый, чёрный, тёмно-синий, сливовый и розово-лиловый.

Нововведения в области косметики:

1940 год - первая стойкая помада, не изменяющая свой цвет на губах

1947 год - первый карандаш-корректор.

Многие женщины были призваны в армию. В Британии, например, 6,5 млн женщин во время войны служили в действующей армии, в войсках Женской вспомогательной территориальной службы, Женской королевской морской службы и Женских вспомогательных воздушных сил.

Была разработана военная форма синего цвета для женщин. Женскую форму для Королевских воздушных сил и Красного Креста разработал Н.Хартнелл, для вспомогательных служб - Д. Мортон. На действительной военной службе и в войсках ПВО женщины носили мужскую военную форму цвета хаки. В Германии женская униформа для штабной службы была серого цвета, военная форма - коричневого.

Мужской костюм.

Единственным костюмом для сотен мужчин стала униформа. Гражданские же донашивали старые костюмы, перешивая у портних пуговицы и латая бреши. Единственными отщепенцами от общего правила ограничения были маргиналы, по прежнему одевавшиеся в мешковатые. Широченные костюмы. На них уходили метры и метры ткани. Это был вызов общему порядку, продолжение гангстерской традиции. Широченные брюки с двумя-тремя складками у пояса, манжетами, резко сужающиеся к низу. И двубортные пиджаки с огромными лацканами и карманами в крупную полоску.

После войны последовала реакция на дефицит военного времени - политика ограничения была прекращена и фасоны мужских костюмов изменились практически за одну ночь. На сцену вышли двубортные пиджаки, широкие брюки, длинные пальто, накладные карманы - и всё это великолепие выпускалось в широчайшем спектре оттенков - от деликатного "кофе с молоком" до режущего глаз ярко-красного. Яркие шёлковые галстуки, расписанные вручную, были наиболее распространены, также как и однотонные красные, синие и белые галстуки, завязанные "виндзорским узлом". И словно всего этого было недостаточно - мужская одежда была дополнена широкими зажимами для галстуков, золотыми булавками с цепочками и большими пуговицами.

Одной из наиболее ярких перемен в послевоенной мужской моде стало возникновение так называемой casual одежды - в первую очередь гавайских рубашек, которые в 1946 и 1947 годах начали носить в Калифорнии и Флориде, откуда мода на эти яркие рубашки, украшенные изображениями фруктов, цветов, русалок и водорослей, перекинулась на остальные штаты. К концу десятилетия вид мужчины, идущего по нью-йоркской улице без пиджака, перестал вызывать удивление. Тогда же вошёл в моду так называемый loafer coat - свободно скроенный двухцветный спортивный жакет с вытянутым рубашечным воротником и накладными карманами.

В 1949 году журнал "Esquire" начал пропагандировать новый образ, охарактеризованный свободным однобортным пиджаком с подчёркнутой линией плеча, округлыми лацканами и застёжкой на три пуговицы. Острые лацканы стали уделом двубортных костюмов, которые утратили былую популярность.

1950-е.

Чистое небо.

В 1945 году выходит обложка майского «Вог». Ничего, кроме чистого неба. Это свежий запах весны, радость от начала новой жизни. Мир действительно переродился заново. Ужасы войны миновали и в Европу возвращается искусство, красота и порядок.

Промышленность переходит от работы на нужды фронта военного к нуждам фронта бытового. Мощно развивается дизайн. Серийность и массовость товаров потребления является признаком их красоты. Все, что пропагандирует реклама признается красивым, модным. Реклама становится настоящим двигателем торговли и прогресса. Дизайнеры соревнуются в мастерстве создавать оригинальные, функциональные и дешевые предметы. Синтетические материалы и пластик прочно входят в быт населения. В искусстве складывается направление поп-арт. Дословно это означает «популярное искусство». Массовость и броский внешний вид становятся объектами художественного творчества. В живописи лидирует абстрактный экспрессионизм. Художники изучают влияние цвета на природу человека, подчиняют материю замыслу. Их работы – квинтэссенция мысли и техники, философское размышление на темы взаимоотношения общества и человека. Это искусство непонятно, ибо оно обращено к подсонанию. Аккадемическая манера письма не привлекает, кажется старомодной. Достойной музей и аристократических поместий.

И в то же время рафинированность, избранность являются объектом желания, признаются символом красоты. Понятие красивой жизни входит в сознание населения. На пятидесятые годя приходятся звездные свадьбы: Грейс Келли, Джона Кеннеди, иранского шаха и Сорейи, принцессы Елизаветы и герцога Эдинбургского. Благодаря этим событиям светской жизни средний класс узнает о жизни кутюрье и парикмахеров, стилистах. Атрибуты звезд становятся символами красивой жизни, предметом вожделения многих. Платок от Hermes, которым повязывала голову Одри, помада Coronation Pink, выпущенная Еленой Рубинштейн по случаю коронации королевы Елизаветы, духи Шанель №5 – все это становилось символом.

К тому же это время взлета химической промышленности. Яркие краски и лаки характерны для яркого послевоенного периода.

В 1947 году впервые вошел в употребление термин «прет-а-порте». В 1956 году состоялся первый салон в Версале, посвященный рождению индустрии моды.

Эстетический идеал красоты. Мягкость, открытость, кокетство и женственность – основной эталон красоты. Красота всего земного, простые радости жизни, простые чувства, очарование юности приходит на смену гламурному холоду довоенных лет. Семейные выезда в кемпинги, массовые танцплощадки и курорты формировали облик людей. После войны главным долгом мужчин считалось устроить уютный, комфортабельный дом, а женщины должны были стать хранительницами очага, безупречно образцовыми женами и матерями. Культура спорта прочно вошла в понятие красоты и здоровья.

Женский костюм. Мировая война стала причиной опасно демографической ситуации. На 10 женщин приходилось 4-5 здоровых мужчин. Женщина хотела нравиться, более того, она вновь хотела замуж. Всеми способами подчеркивались признаки пола. Кроме того дамы вступили в игру – как выйти замуж. В 1949 году Диор открывает «новый взгляд» - нью лук. Суть женщины пересмотрена, новым взглядом характеризована как женственная точеная фигурка. Ее облик чуть кокетливый, чуть детский. Чуть конфетный. У нее милое личико с «оленьим» взглядом из под длинных ресниц, на щеках светится нежный румянец, небольшие аккуратные губки сердечком привлекают малиновым цветом. Образ дамы заметно молодеет. Даже возрастные женщины переходят на новый макияж и старательно формируют модный гардероб. Костюм 50-х годов не имеет пока признаков возраста. Он идеален для 30-летних. Юных девочек этот набор старит, а возрастных дам делает неестественными. И тем не менее никто не возвращался к «мужской» моде прошлого.

Америка после мировой войны не собиралась уступать лидерство. Начинается пропаганда космополитизма, пока в малых долях. Но заокеанская держава привлекает многих созданным ореолом благополучной и сказочной страны, где есть фабрика грез.

«Новая американская красавица – соблазнительная, привлекательная, энергичная и целомудренная. Для мужчин это самая сексуальная женщина на свете» - презиент компании Ревлон, Чарльз Ревсон.

Благодаря открытому Жоржелем эффекту колорирования, на волосах женщины играют солнечные лучи. Изящная, но вполне телесная шея, неширокие покатые плечи переходят в высокую грудь, тонкая талия и пышные бедра, изящная линия ножек с узкими щиколотками и маленькими удлиненными стопами. Движения дамочки чуть игривы, то плавные и томные, то трепетные, похожие не порхание крыльев голубки.

Марсель Роша придумал корсет, позволяющий затянуть талию до вожделенных 57см. Туфли на шпильках от Роже Вивье формировали походку, заставляя дам ходить мелкими шажками, при этом как бы невзначай играя бедрами.

После экономии наступает период изобилия. На платья уходило от 9 до 40 метров тканей. Хлопки, шелка и тюль самых разных сортов. Шерсть и букле, крепы, мадеполан, новые ткани в пропитками, нейлон и ацетатное волокно.

Основной составляющей костюма стало платье. На пышном подъюбнике из накрахмаленной марли или тюля. На лпатье, если оно было из плотной ткани появляется большое количество пуговиц. К платью полагается короткий жакет – болеро. Этим достигается еще большее прилегание ткани к фигуре. Так же распространены костюмы – двойки. Платье и жакет или жакет с юбкой. В жакетах появляется рельеф от проймы и дополнительные нагрудные вытачки. Жакеты делают с отрезными басками и разрезами по боковым швам. Дома и на курортах женщины носят брюки – капри, дудочки, зауженные к низу. Их носят с тонкими трикотажными водолазками и лодочками с открытыми пальцами.

В дополнение к костюму обязательны перчатки – длиной ¾ или до запястья. И шляпки. 50-е годы последний период жизни шляпки в обществе. Ее ношение считалась признаком элегантности и вкуса. Таблетка, береты, плоские и остроугольные, конусообразные и маленькие перевернутые тазики, широкополые соланы и миниатюрные «биби».

Плащи – колокольчики, на кокетках со складками на спине, отдаленно напоминающие складки Ватто.

Женщина-вамп. Роковая красавица. Этот образ пятидесятых представлен итальянскими звездами кинематографа. Роскошные формы Джины, Софи Лорен, Ава Гарднер, Анита Экберг. Их красота природная, магнетическая, агрессивная и не вульгарная. Этот тип просуществует до середины 60-х. Яркая внешность: крутая линия бровей, полные губы, большие глаза, округлая грудь и бедра. Образ зрелой, наполненной соком женщины. Эти женщины воплощение элегантности, свойственной возрасту.

Девушка по соседству.Он не такой горячий, и не такой драматический, как у роковой красавицы. Это милая девушка, простая, соседка или однокурсница. Во многом простодушна. Но она чарует обаянием своей кажущейся простоты. Она молода и наивна, непосредственна. Их отличительная черта свежесть и естественность. Это образ интеллектуальный. Главный акцент их внешности – распахнутые глаза, светлые губы и непослушные волны волос.

Женщина Пин-ап.Американский образ сексуальной и обольстительной женщины. Образ молодой женщины. Чаще всего он встречается на плакатах и рекламных проспектах того времени. Эта женщина – воплощение мечты американского мужчины, девушка и рядового и лейтенанта. Она привлекательна своей юностью, ее чувственность - провокация. Именно этот образ воплотила в себе Мерлин Монро. Ее образ выглядел естественнее, чем у роковых сирен, но соблазнительнее, чем у «девушек по соседству». Сочетание ангельской невинности и роковой соблазнительницы.

Европейский вариант американской мечты воплотила Бриджит Бордо. Именно благодаря ей юность стала залогом успеха. Образ Бордо – образ будущего, привлекательный естественностью и непосредственностью, грацией и чистотой.

Кристобаль Баленсиага.«Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником света, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля». В Испании это был единственный кутюрье, который умел одевать и толстых и худых, маленьких и высоких женщин. Кристобаль переносил знания о гармонии в искусстве и архитектуре на костюм. Все, что он мог почерпнуть интеллектуального из искусства. В 1938 году выходит коллекция «Инфанта». Это триумф Баленсиаги, его восхождение на Олимп моды. Во время мировой войны женщины переходили линию фронта, что бы купить хотя бы одно творение мастера. Так Баленсиага стал еще и контрабандистом. После войны от клиенток не было отбоя. Эксперимент в области кроя, предельное внимание к форме, необычность моделей. Именно Баленсиага представил модель платья, ставшую предвестником стиля «нью лук». Это была коллекция «Балет». Его стиль отличает невероятная убедительность, красота, рожденная единым дыханием искусства. Видимость простоты, за которой предельная сложность работы, роскошь, которая не кричит о себе. В образ отчетливо слышится строгая тожественность, благородство испанского королевского двора, упоение линией и формой античности, барокко. Баленсиага интересуется объемом. Это пространственное искусство. С годами модели становились проще, техника исполнения все более отточенной. Колористическая палитра Баленсиаги: черный цвет и «Испанские» оттенки. Терракотовый, оливковый, ярко алый( цвет плаща тореро). Его творческим источником по колориту стали полотна Сурбарана, Веласкеса и Франсиско Гойи. Сдержанный колорит, при этом изысканный.

«Ни один модельер не способен сделать неэлегантную женщину элегантной». Последняя коллекция дома вышла в 1968 году, после этого Баленсиага закрыл дом и уехал в Испанию.

Кристиан Диор – проповедник нью лук, вернул эстетику красоты рококо и второй империи. У Диора было много соперников, например, Бальмен, Жак Фат, они работали в одном стиле. Началось возвращение цветочного рисунка. Очень характерна для этого послевоенного времени не вызывающая цветовая гамма. Пастельные и рокальные цветовые сочетания дополнялись яркими акцентами – поясами, сумочками. Лаком для ногтей или туфлями лодочками. Диор задал несколько основных силуэтных форм, которые жили в 50-е. Это «песочные часы», А-образный, Н-образный и Y-образный силуэты. В любом из них можно четко отследить очертания фигуры. X-образный силуэт значительно расширил бедра юбкой солнце, акцентировав тонкость талии. Y-силуэт отметил вниманием бедра и ножки, А-образный и Н-образный показали хрупкость и утонченные пропорции фигуры. Линия Диора – изысканная и динамичная, уверенная.

Бальмен.Пьер Бальмен учился у великих кутюрье Эдуарда Молине и Люсьена Лелонга. Широкой публике его представил журнал «Vogue», провозгласив его работы новым французским стилем. Его героиня – свободна, энергична и женственна. Она воплощение того, что парижане назовут «Jolie madame». Визитной карточкой дома остаются бальные платья, основная тема Бальмена. Его клиентками были все самые элегантные и стильные дамы. От герцогини Кентской до Жюльетт Греко. Ждя Жюльетт он создал черное закрытое платье – символ парижских экзистенциалистов. Бальмен был очень большим любителем леопарда. Леопардовый рисунок был очень характерен для Бальмена. У него было много вещей с оптическим рисунком, были вещи в стиле опт-арт, главным художником считается Базарелли, он делал сферические композиции, составленные из маленьких оттенков каждого цвета, от которых рябит в глазах.

У Жака Фата - очень талантливый крой бюстье, очень элегантная линия корсажа.

Он был большим любителем драпировок, очень сложной конструкции юбок. Дом Жака Фата - один из важных Модных Домов. Все они продолжают линию Диора, то есть узкие плечи, затянутая талия, мода очень элегантная. В ту пору в Америке было несколько звезд, которые были не сколько актрисами, сколько гламурными дивами, то есть очаровывали своей элегантностью. Среди них нужно выделить Еву Гарднер и Дорис Стрейдс, музыкально одаренную актрису, которая замечательно выглядела в своих костюмчиках и вся любовь, и все страсти происходили в такого рода одежде. В ней, конечно, неудобно было не бегать, не сидеть, ни лежать, но все равно все акции в кино проходили так.

Ив Сен Лоран.В середине 50-х годов, а точнее в 55 к Диору на практику пришел молодой человек, который стал великим создателем моды 20-го века. Его звали Матье Сен Лоран, позже взявший псевдоним Ив Сен Лоран. Сначала он был простым рисовальщиком, прислал несколько эскизов в редакцию "Vogue" по почте, так гласит легенда. В редакции, посмотрев рисунки, приняли его единогласно за гения и вызвали в Париж для работы к Диору. Уже в 55 году ему уже дали рисовать первые модели у Диора, и уже тогда много было сказать сразу, посмотрев на рисунки, как много в нем от Сен Лорана. Если в линии есть "диористость", то в отделке - типичный Сен Лоран: огромный бант, огромный пояс, контраст двух цветов, вставка из вышитой тюли с цветами, уже напоминающие стиль Сен Лорана.

Юбер де Живанши был очень знатного рода, маркизом, у него были свои владения, замки. Работал ассистентом в доме Скиапарелли и Баленсиаги, поэтому его подготовка была замечательной. Скиапарелли его очень ценила и пророчила ему большое будущее. Розовый цвет стал одним из самых популярных в эпоху 50-х годов. Его придумала Эльза Скиапарелли в 30-е годы.

Модные шляпки в 51 году - шляпки Эльзы Скиапарелли с цветами и розовым шелковым бантом.

Новым стал так же рисунок ткани, характерным был абстрактный мотив, другим мотивом был расщепленный атом (кружочки щипчиками и маленькими шариками).

Клер МакКарделл.Она соединила французскую элегантность с американской практичностью. МакКарделл стала предтечей американского минимализма. Работала по принципу «меньше-лучше». Ее находка – платье для дома и кухни, названное «Por over». Скромное, неброской формы с минимальными затратами ткани – он символ костюма американки 40-х. МакКардел создавала модели одежды с открытой кухней. Обнажая технические узлы, намеренно указывая отстрочки, карманы наизнанку. Она так же одна из первых заинтересовалась футуризмом и авангардом в моде. Ее модель – платье из треугольников. Широкая юбка с отстрочками и топ с американской проймой и бантом. МакКарделл создала новый силуэт вечернего платья 50-х. Видя, как дамы мучаются с длинной юбкой, она просто подколола ее сзади булевкой на манер турнюра. Впервые за всю историю моды и стиля в Америке появился дизайнер, который не копировал Европу, а создавал собственной видение и свои образы.

Мужской костюм. Середина 50-х. Законодателями моды в эти годы становятся итальянские дома. Этому способствовали традиции портновского мастерства, сохраненные в старых ателье Милана, Неаполя или Рима. Плюс ко всему – развитие текстильной базы, богатый выбор новых материалов. Модный мужской костюм состоял из укороченного пиджака со скошенной линией плеч и узких прямых брюк без складок. Отвороты и манжеты с брюк постепенно исчезают. К такому костюму полагались узкий галстук и остроносые туфли – ботинки. Шляпа федора остается в гардеробе, сокращается изгиб ее полей и уменьшается мягкость. Паралельно с федорой носят жесткие фетровые шляпы с окантованными полями, на манер котелков и обязательной репсовой лентой с бантом.

Из Италии этот образ помолодевшего мужчины перекочует в Париж и Лондон, где приобретет популярность и продолжении.

1960-е.

Футуризм и «Беби» бум.

1960-е годы – время, когда моду диктует Лондон. Лондон определяет тенденции во всех областях искусства, в том числе и формирует представление о новом художественном образе. В мир приходит интеллектуальное искусство. Активное развитие науки и освоение космоса рождают интерес художников мысли и дела. Смелость и дерзость во всех областях жизни. Это время молодых. Только молодости свойственны качества смелости и незамутненного взгляда, отсутствие компромисса.

В искусстве это время интеллектуальной живописи. Пятно живет самостоятельно. Отрекается от формы. В архитектуре – возврат к идее баухауса. Функционализм и неоконструктивизм.

Оп-арт. Художники оп-арта использовали различные зрительные иллюзии, опираясь на особенности восприятия плоских и пространственных фигур. Эффекты пространственного перемещения, слияния, парения форм достигались введением ритмических повторов, резких цветовых и тональных контрастов, пересечения спиралевидных и решетчатых конфигураций, извивающихся линий. В оп-арте часто применялись установки меняющегося света, динамические конструкции.

Главные художественные принципы — скорость, движение, энергия, которые некоторые футуристы пытались передать достаточно простыми приёмами. Для их живописи характерны энергические композиции, где фигуры раздроблены на фрагменты и пересекаются острыми углами, где преобладают мелькающие формы, зигзаги, спирали, скошенные конусы, где движение передаётся путём наложения последовательных фаз на одно изображение — так называемый принцип симультанности.

Абстрактный экспрессионизм трансформировался в живопись «цветовыми пятнами», основоположниками которой были Марк Ротко, Хелен Франкенталер и Морис Луис, покрывавшие свои полотна разноцветными цветовыми пятнами, так что цвет занял в искусстве главенствующую позицию. Оптические иллюзии, которые можно увидеть на полотнах Вазарели и Ричарда Анушкевича - основных представителей движения оп арт (оптическое искусство), - оказали заметное влияние на кутюрье и ювелиров: оно прослеживается в коллекциях Куррежа и Кардена, а в ювелирном дизайне - в украшениях геометрических, осколочных форм с цветными драгоценными камнями, расположенными в хаотичном порядке.

Кинетическое искусство. Космические корабли и бескрайние глубины вселенной, далекие мерцающие звезды и планеты стали ближе. Космос из объекта философии превратился в материальную структуру. Серебристые панели приборов ракеты, новые костюмы, превращающие человеческое тело в робота – волновали художников. Один за другим появляются фантастические романы. Их авторы, как правило ученые. Физики, математики, химики. Складывается жанр научной фантастики. В искусстве это направление называется кинетическим. Движение формы в пространстве, ее взаимодействие со светом и звуком.

Эстетический идеал.Юность берет свои права. Соблюдение правил – архаизм. Молодые сами создают свою культуру отношений. Это переломный момент в сознании. Свингующие подростки – определение для эстетического идеала 60-х. Они дерзкие, шокирующие, новаторы и интеллектуалы. Это физики-лирики. Традиционные понятия красоты Англии считаются старомодными, не нужными. Повышенный интерес к космосу рождает образ инопланетный, образ пришельца. Границы галактик стерты, предела человеческой фантазии нет.

Мода очень много брала из архитектуры. Один из знаменитых модельеров - Андре Куреж, он связан с кринолиновыми тканями, особенно в двойном сочетании белого с другим цветом: красное с белым, желтым, синим.

Молодость заявила о себе. И крупные дома мод вынуждены выпускать молодежные линии одежды. Появляется направление молодежной моды. Возраст отныне учитывается. Главное место обитания модников – Карнаби стрит.

Угасание искусства высокой моды. Утратив характер элитарности и шагнув в массы, искусство костюма несло идею простоты, комфорта и динамики. Хорошую одежду теперь можно было заказать по каталогу, купить в супермаркете, создать самой по готовым выкройкам. Активно начинает развиваться индустрия бутика. В отличие от бутиков 30-х, где кутюрье продавали «отредактированные» модели одежды или эксклюзивные аксессуары. Бутики 60-х – площадка для новых культур и субкультур, место, где организовываются молодежные течения и создаются образы. В Великобритании насчитывалось более 15 тысяч бутиков. Они предлагали одежду разных дизайнеров. Теперь в бутиках можно было выпить кофе, узнать о новинках моды, послушать хорошую музыку или познакомиться с людьми. В текстильной промышленности это время открытий синтетических материалов со светоотражателем, привнесение элементов космической промышленности в текстиль и интерьеры, появление новых способов колористики тканей. Мода отрицает искусство портновского мастерства.

Женский костюм.

Девочка из Челси. Челси – район Лондона. В 1960-х годах — одним из идейных центров свингующего Лондона. Фигура подростка, мини, длинные худые ноги, длинные волосы с челкой или мальчишеская короткая стрижка, очень сильно накрашенные глаза. Одетые в юбки и платья выше колен, без перчаток и шляпы. Все эти девушки – выпускницы колледжей или частных школ, они проводят время на вечеринках в студиях богемных художников, пьют чинзано и шампанское, слушают музыку странного содержания. Они пропогандируют творчество Энди Уорхола. Воплощением стиля стали Джули Кристи, Петти Хансен, Катрин Денев, Джейн Биркин, Джин Шремптон. Джин, благодаря фотографу Девиду Бейли стала символом девушки из челси. «Креветка» в 1965 году появилась почти на каждой обложке модного журнала.

Кумиром для многих становится Твигги. Мальчик или девочка? Пическа, придуманная Леонардом, огромные глаза, подведенные линией «в виде банана», нарисованные на веке нижние ресницы. «Три недели, как она покинула школу! И вот, она уже зарабатывает 100 фунтов в неделю!». «Лицо 1966 года».

Эди Седжвик.Яркая представительница золотой молодежи. Муза Энди Уорхола. Вся ее жизнь – иллюстрация стильного образа девушки из Челси. Из хорошей семьи, не без способностей, она принадлежала к поколению, пресытившемуся жизнью, поколению андеграунда. Открытый, наивный, чистый (незамутненный) взгляд. Все потребности сводились к беззаботному образу жизни. Жизнь коротка, что бы думать над ней. Наркотики и круг знакомых стимулировали игры с подсознанием. Ее миловидные черты, стрижку «Сессун» и большие круглые блестящие глаза будут копировать и 21 веке.

Искусство костюма угасало. Никому не нужны были сложные благородные линии Баленсиаги или изысканная красота Диора. Женская одежда стала напоминать униформу, спецодежду для жизни. Поп арт демократезирует визуальное восприятие. Простые, открытые цвета и принты. Контрастная гамма, симультанные контрасты и контраст светлого и темного.

Мери Квант. Главные открытия десятилетия: колготки, мини юбки, шлемафоны, свитер лапша, короткие стрижки под мальчика, крупные принты и бижутерия. Ее модели простого, почти прямого силуэта. Использование нестандартных материалов – пластика, металлических замков, клеенки. Она спустила линию талии, ввела вставки из плиссированной ткани, села к минимуму все аксессуары.

Гостья из будущего. Космическая красота. Она своеобразна, она отрицает подробности и она безкомпромисна по своей сути. Есть только линия, обрисовывающая форму и есть плоскость, которая дает свет и тень. Предельная простота, четкость образа. И в то же время он привлекателен. В нем есть загадка. Он притягивает и мы хотим разобраться в нем, изучить его природу.

Пегги Морфит. Муза Руди Гернрайха, создателя монокини. Ее образ близкий к пониманию кинетического искусства. Максимально точно прорисованные черты лица, минимализм и впечатление нереальности. Тело – объект художественного творчества.

Пенелопа Три.Гость из будущего. Образ, в котором остановилось время. Модель юной девушки. Она литая, здесь нет чувства человеческого тела.

Андре Курреж стал звездой направления футуризма, космического образа в моде. Многие детали костюмов он заимствовал из архитектуры, промышленности, абстрактной живописи.

Андрэ модернизирует крой. Его одежда – самостоятельная форма, живущая по своим законам. Из обслуживающей функции крой переходит в самостоятельную структуру. Эту идею воспримут японские дизайнеры. Силуэт плоский, конструкция жесткая. Реглан, четкая линия плеча, кокетки-полочки, высокие сточки воротников, пальто геометрических форм. Его цвет – белый с дополнительными красными, желтыми, оранжевыми или голубыми оттенками. Он ввел в моду белые вязанные трико, шлемафоны и очки в огромной оправе с прорезями для глаз.

Дикарка. То же юный, но первобытный и природный. Это повышенный интерес к этнике, красоте дикой природы. Барханы пустыни и многоцветье полевых цветов, индейские резервации, индийская мистика, увлечение восточными культурами и медитациями. В этом образе сосредоточенна природная чувственность и сексуальность в ее чистом виде. Сексуальность – явление пола, без вызова и игры. «Я крашусь карандашом. Три взмаха и готово!» - определение естественности, которая не требует сложных манипуляций. Воплощением этого образа стали Бриджит Бордо и Верушка. Верушка – интереснейший персонаж истории моды и стиля. Она превращала свое тело в картину. Позирование перед камерой она превратила в искусство перевоплощения. Животные, камни, земля, прошлые эпохи. Для Верушки не было ничего невозможного. Желание самовыражения, максимальная открытость для образов.

Хиппи. В середине 60-х возникло движение хиппи. Дети цветов. Быть ближе к природе, свободные нравы и свободная любовь. Это был протест против своих. Когда все носили мини, хиппи одевались в макси и широкие брюки. Отвергая геометрию, носили длинные волосы, туники и нитки бус. Хиппи заимствовали эелементы свободной одежды индийского, иранского, мексиканского костюмов.

Эмилио Пуччи.Яркие рисунки, принты в этническом стиле. Спортивный минимализм превратился в романтизированный, комфортный и гламурный. Ансамблю из брюк и рубашки – заслуга Пуччи. Главным стало свобода движения и ясность замысла. Рубашки из шелка и поплина, шарфы и свитера, связанные по типу морской сетки. Шелковые топы, цветные брюки, широкие рубашки прямого кроя. Эмилио Пуччи сам разрабатывал принты для текстиля, подводя рисунок к форме.

Нижнее белье. Лифчик, который после корсета казался символом свободы, отныне предается анафеме. Закрытые купальники сменяют бикини и монокини (купальник типа топлесс), а молодые феминистки устраивают возле зала, где проводился конкурс красоты, настоящий ритуальный костер, в котором жгут предметы «гнета» – туфли на шпильке, подвязки и злосчастные бюстгальтеры. Борьба за равноправие с мужчинами выражается и в моде загорать топлесс. В результате повальный отказ от бюстгальтеров на рубеже 60-70-х годов чуть было не привел к исчезновению этой части нижнего белья, если бы дизайнеры.

Украшения1960-х годов отличаются живой игрой цветов и текстур, а также абстрактными мотивами. Высоко ценились кабошоны ярких цвета; их гладкие полированные поверхности отлично сочетались с оправами различных текстур. По всему миру ювелиры использовали неограненные драгоценные камни, необработанные кристаллы и прочие природные материалы, к которым не прикасалась рука человека. Интерес к необычным текстурам, относительно дешевым материалам и ярким цветовым сочетаниям подвиг ювелиров по обе стороны Атлантики к использованию натуральных раковин. Дэвид Уэбб в Нью-Йорке, Дард и сыновья в Париже и Эндрю Грима в Лондоне создавали украшения из экзотических разноцветных ракушек, чаще всего серьги.

Мужской костюм. Этот период называют «революцией павлинов». Узкие брюки, зауженные книзу. Длинные остроносые туфли на манер восточных. Укороченный пиджак, прямого кроя с чуть скошенной линией плеча. Ко всему этому котелки и кепи, зонты-трости, короткие перчатки. Весь силуэт приближается к треугольнику, основанием вверх.

Мужской образ создавали четыре ливерпульских юноши. Аккуратная стрижка с челкой, крупные глаза, белые воротнички.

Хиппи носили клешеные брюки, длинные волосы, увлекались бодиартом и этническим субкультурами. У каждого был медальон с куриной лапкой и листом марихуаны – как символа свободы от правил. Цветные рубашки из нейлона и набивного хлопка, полосатые брюки-дудочки и цветные носки. В этот период появляется манера ношения сумки через плечо на ремешке.

ИСТОРИЯ НА ПРОДАЖУ
Прошлый век два раза переживал ажиотажный спрос на платья, причем платья в историческом стиле. Оба раза бум женственности порождали культурные события, к моде, казалось, никакого отношения не имевшие.
Сначала в Лондоне в 1967 году в галерее Тейт устроили ретроспективу замечательных, но подзабытых художников XIX века, входящих в общество прерафаэлитов. Эти блестящие художники, стремившиеся под руководством искусствоведа и философа Джона Рескина и своего лидера-художника Габриэля Россети возродить угасающий интерес к живописи, своим идеалом считали эпоху Возрождения, творчество Рафаэля и позднего Ренессанса. Отсюда и название общества прерафаэлитов, и тематика, и стиль их работ. Красавицы в платьях времен чинквеченто, дл