Построение выкройки спинки платья

1. Строят прямой угол с вершиной в точке Р, от которой по вертикали последовательно откладывают:

Линию лопаток (мерка ЛЛ) равную 15см. Отрезок РЛ = 15см

Линию груди (мерка ЛГ) равную 25см. Отрезок РГ = 24см

Длину талии спинки (мерка ДТС) равную 40см. Отрезок РТ = 40см

2. Для построения линии бедер, от точки Т откладывают постоянную величину (мерка Дб) равную 16-19см. Отрезок ТБ = 18см

3. От точки Р откладывают длину изделия (мерку ДИз) равную 100см. Отрезок РН = 100см

4. Через все полученные точки проводят влево горизонтали и строят линию среднего шва, зависящую от типа телосложения фигуры. О типах телосложения фигуры можно прочесть в статье – Как определить тип телосложения фигуры по меркам.

Для условно-пропорциональной фигуры выемка среднего шва по талии равна 1,5-2-2,5см, которую откладывают влево от Т, получаем Т₁. Отрезок ТТ₁ = 2см

От Н влево по линии низа отложить 1/2 ТТ₁ = 1/2 2 = 1см. Отрезок НН₁ = 1см

Провести линию среднего шва соединяя точки Р₂, Л, Т₁, Н₁. Получаем новые точки Г₁, Б₁.

В зависимости от ткани выемку среднего шва можно уменьшать или увеличивать:

· для мягкой и рыхлой ткани она равна 2-2,5см

· для толстой и сухой ткани 1,5-2см

Для перегибистой фигурывыемка по линии талии увеличивается и равна 2,5-3-3,5-4см. От Т отложить выемку и образовавшуюся точку Т₁ под линейку соединить с Р₂ вверху и с Н внизу. Для очень выступающих ягодиц Т₁ соединяют с Б (рис 3).

Для фигур с узкой и прямой спиной из Т₁ вверх поднять вертикаль до пересечения с горизонталью проведенной из точки Р₂ (рис 3).

В зависимости от ткани выемка меняется:

· для мягкой и рыхлой ткани она равна 3-4см

· для толстой и сухой ткани 2,5-3см

Для наклонной (сутулой) фигуры выемка по талии уменьшается и равна 0-0,5-1-1,5см. Точку Т₁ соединяют с Л и продлевают линию вниз как ляжет линейка. Если фигура с выступающими ягодицами, то от Т₁ опустить вертикаль на линию низа (рис 2).

· для мягких тканей выемка по талии равна 1-1,5см

· для жестких и сухих тканей выемка составляет 0,5см или вообще отсутствует.

5. Ширина ростка равна 1/3 СШ + СО = 1/3 18 + 1 = 7см. Отрезок РР₁ = 7см

Для фигур с жировиком в области седьмого шейного позвонка РР₁ = 1/3 СШ + 1,5-2см

6. Глубина ростка равна 1/3 ширины ростка + 0,2-0,3см = 1/3 7 + 0,2-0,3 = 2,5см. Отрезок РР₂ = 2,5см.

- или глубина ростка равна 1/3 ширины ростка

- или глубина ростка равна разнице мерок ДТС – ДТС₁, где ДТС – это мерка длины талии спинки, измеренная от точки основания шеи до талии спинки, а ДТС₁ – от 7-го шейного позвонка до талии спинки.

- можно глубину ростка брать как постоянную величину равную 2-2,5-3см

Из всех предлагаемых вариантов лучше брать последний, величину минимальную, а на примерке уточнять вырез ростка.

В точке Р₂ росток рисовать под прямым углом.

7. Ширина спинки равна снятой мерке ШС + СО = 18 + (3см х 30%) = 19см. Отрезок ЛЛ₁ = 19см. Из Л₁ вниз опустить вертикаль, получаем Г_2.

8. Ширина всей проймы изделия равна снятой мерке ШПр + СО = 11 + (3см х 30%) = 12см.

9. Положение бокового шва зависит от силуэта одежды, от фигуры, от конструкции рукава:

В изделии прилегающего силуэта и в большинстве полуприлегающего силуэта боковой шов располагается на середине всей проймы и тогда 12см/2 = 6см. Отрезок Г₂Г₃ = 6см. Реже боковой шов располагается на 1/3 ширины проймы и тогда от Г₂ влево отложить 12см/3 = 4см.

Для полных фигур положение бокового шва находится на расстоянии 1/2 всей ширины проймы минус 1см. И тогда отрезок Г₂Г₃ = 1/2 12 – 1 = 5см.

Расположение бокового шва в зависимости от конструкции рукава: при построении выкроек с цельнокроеными рукавами (кимоно, реглан), вся ширина проймы делится только пополам.

Для изделий с отрезной линией талии, вся пройма делится также пополам.

Из Г₃ вниз опустить вертикаль на линию бедер, получаем точки Т₂ и Б₂.

10. Глубина проймы равна мерке ДБ = 17см и откладывают ее от Т₂ вверх, получаем точку О, через которую вправо проводят горизонталь, получают точку О₁.

Отрезок ОО₁ – это ширина проймы спинка и она равна 6см. Отрезок Т₂О – уровень проймы спинки по отношению к линии талии.