Раскладка деталей выкроек на ткани

Перед раскладкой выкроек на ткани необходимо уточнить характер и расположение рисунка, размер и симметричность клеток и полос, наличие и направление ворса.

Если ткань однотонная или с неопределенным рисунком, выкройки можно раскладывать в разных направлениях.

На тканях с ворсом (бархат, вельвет, велюр) или содносторонним рисунком детали выкройки кладут так, что бы ворс (рисунок) шел в одном направлении. Ворсовые ткани дают эффект большей глубины цвета, если ворс направлен снизу верх. Выкройку на шерстяных тканях с коротким ворсом, фланели, байке раскладывают так, чтобы ворс был направлен сверху вниз.

При раскладке выкроек на тканях в полоску или клетку, выкройки могут быть расположены не только вдоль кромки но и в поперек, по косой, все зависит от фасона. Особенно необходимо следить за тем, чтобы полоски или клетки совпадали по цвету и ширине во всех возможных швах изделия. Кроме того, полоска должна проходить по середине изделия или на одинаковом расстоянии от середины.

На тканях с очень крупным рисунком середина переда и спинки может проходить через центр этого рисунка, а можно этот рисунок расположить на желаемом месте детали.

Дополнительно о тканях для пошива изделий можно прочитать в статьях – Виды тканей и их свойства и Выбор ткани для пошива брюк.

После того как фасон модели нанесен на основную выкройку, детали пронумеровываются, на них указывается стрелками направление долевой нити и отмечается линия сгиба. Выкройку разрезают по фасонным линиям и раскладывают на ткани. Прежде всего, располагают крупные детали выкройки, а между ними мелкие.

Кроме того, поскольку при индивидуальном изготовлении одежды выкройки основных деталей делаются без припусков на ширину швов, раскладку их надо делать с таким расчетом, чтобы хватило места для обмеловки припусков непосредственно на ткани.

Ткань должна использоваться экономно, поэтому надо стремиться к тому, чтобы просветы между деталями были минимальными. Детали выкройки прикалывают в нескольких местах булавками и обводят тонкой сплошной линией по контурам и одновременно отмечают контрольные линии.

После этого ткань кроят с припусками на швы: по срезам горловины, манжеты, проймы и поясу – 0,7-1 см; по плечевому срезу – 2-3 см; по боковому срезу – 2-3 см; по рельефным линиям и талевому срезу брюк – 1,5-2 см; по низу изделия от 2 до 6 см, в зависимости от метода обработки.

После раскроя деталей, переносят все линии кроя на симметричную сторону с помощью копировальных стежков. Прокладочными стежками отмечаются середины переда и спинки, линия груди, талии, бедер, расположение карманов.

Расположение контрольных точек (середина горловины, середина воротника, контрольная рассечка на вершине оката для втачивания рукава в пройму) намечают рассечками на припуске шва.