Испытанные способы выращивания арбузов, дынь, тыкв и огурцов в грунте и в парниках 2 страница

Теперь задача культиватора состоит в том, чтобы, умело пользуясь теплом и влагой, вырастить дыни до появления цветов, как можно роскошнее; от тощего и хилого растения нельзя ждать хороших плодов. Как только дыни разовьют четыре настоящих листа, макушка сощипывается, рана присыпается толченым углем. Из пазух листьев разовьются четыре главных основных плети, которые расправляются по парнику две к верхнему парубню, а две – к нижнему и непременно пришпиливаются по мере роста деревянными крючками у каждого листа отчего плети дают побочные корни.

Как только эти главные четыре плети дорастут до парубня верхнего и нижнего, макушка у них сощипывается. В сырую погоду, ради предосторожности, раны следует присыпать толченым углем. После этой вторичной прищипки из пазух листьев появляются плети, несущие цветы. До появления цветов дыня требует много влаги. Если парник хорошо работает (достаточно тепел) и стоит солнечная погода, поливать необходимо ежедневно, смачивая всю поверхность парника. Парник у нижнего парубня просыхает редко, особенно в первое время, у верхнего же парубня просыхает сильнее, что необходимо помнить при поливке. Первое время поливать приходится утром, как только термометр поднимется выше 1–2 °C, и если предвидится ясный солнечный день, то воды дается много; в такие дни нечего бояться смочить не только матку, но даже холмик и матку (главный стебель растения). Если стоит пасмурная, сырая погода, то лучше не поливать, так как дыня сырости и холода не терпит.

При недостатке влаги, в ясную погоду, дыни развивают мелкие листья и тощие плети, а задача огородника состоит в том, чтобы до начала цветения вырастить сильные растения с крупными листьями и толстыми плетями. Когда наступит теплая погода, что бывает в конце апреля, начале мая [19] , поливка производится вечером, с 4 часов пополудни; если предвидится утренник, и с поливкой несколько запоздали, то поливку лучше отложить до утра, так как при поливке температура парника всегда понижается. По мере развития растений увеличивается поливка иногда, после жаркого дня, под раму приходится вылить ведерную лейку. Все листья, которые затеняют матку, должны по мере развития сощипываться, и никогда не следует допускать, во все время роста дынь, чтобы матка и холмики были затенены. Когда плети, несущие цветы, разовьются настолько, что начнут распускаться первые женские цветы (с завязями), поливка прекращается совершенно, и, в случае, если земля просохнет настолько, что дыни начнут привядать, то приходится полить в лунку кругом матки, но не более ¼ ведерной лейки на один корень и, по возможности так, чтобы ни одна капля воды не попала на завязь, иначе молодая завязь пожелтеет, свалится, что иногда происходит и от капели с рам. Пересушка дынь способствует дружному цветению, тогда и завязь садится дружно, иначе один, ранее завязавшийся плод притянет большее количество сока к себе и будет мешать завязываться другим плодам. Такие одиночки-плоды, а равно и те, которые завязываются близ матки, уничтожаются, как только будет замечено, что они увеличиваются. Во время цветения рамы поднимаются на четыре вершковые (4,5 см) подставки, чтобы воздух и насекомые свободно проникали в парник и тем способствовали опылению. Искусственное опыление если есть возможность производить его, не мешает.

Когда завязь достигнет величины куриного яйца, урожай обеспечен; лишние плоды следует уничтожить, оставляя у ранних дынь на каждой из основных плетей по одному лучшему плоду, подкладывая под каждый стекло. С этого времени начинается обильная поливка теперь нечего бояться, что влага попадет на завязь, так как теперь влага способствует наливу плодов. Такая усиленная поливка производится до тех пор, пока плоды не нальются, перед созреванием же от чрезмерной влаги дыни обыкновенно лопаются. В это время поднимать рамы так высоко, как во время цветения, нет надобности, разве только будет очень жаркая погода.

При уничтожении излишне завязавшихся плодов вырезаются все слабые и жировые плети; сильно прореживать растения за один раз нельзя, лучше проделать это в несколько приемов. Плети, продолжения четырех основных плетей, не вырезаются, плеть же на которой сидит завязь, и та, которая идет от плода, обрезаются над 4–6 листом; все вновь появившиеся плети отщипываются, как только появятся. При распределении плетей по поверхности парника необходимо наблюдать, чтобы весь парник был равномерно покрыт плетями. В теплое лето, когда завязь достигнет половины своего роста, рамы можно снять совсем, постепенно приучая растения к наружному воздуху.

Иногда при продолжительной сырой погоде случается, что матка загнивает, но если растение было вовремя пришпилено и дало придаточные корни, бояться нечего: придаточные корни прокормят растение, но все же надо зорко смотреть, и раз гниение обнаружено, необходимо сейчас же очистить матку до здорового места и присыпать рану толченым углем. Бывает иногда что загнивают и плоды, и если кора еще не вся прогнила, то горю помочь можно тем же средством, как при гниении матки. Загнивание матки и плодов случается от капели, что имеет место, если рамы плохо ремонтированы.

При таком уходе созревание начинается в июне. Ускорить созревание можно тем, что поливка совсем прекращается, конечно, если плоды достигли своего нормального роста, но такие плоды несколько теряют во вкусе. Затеняя в жаркие дни и умеренно поливая, можно задержать созревание отчего тоже несколько страдает вкус.

Для поздней выгонки семена дынь сеются в горшки не ранее 1-го апреля (13 апреля по новому стилю), которые помещаются в теплый парник. Уход за ними такой же как и за ранними. Парник для высадки поздних дынь набивают не позднее 9-го мая (22 мая по новому стилю); толщина навозного слоя теперь может быть вдвое тоньше, чем при ранней выгонке. Также можно для этого перебить парник, бывший под ранней зеленью или летниками, при этом свежего навоза добавляется немногим больше половины, мешая его со старым. Земля насыпается толщиной в 4 вершка (18 см), посадка производится так же, как при ранней выгонке, но стул можно углубить в землю на один вершок (4,5 см) и опять пригрести к стулу земли, чтобы присыпать корни, образовав холмик. После посадки следует полить; при солнечной погоде следует непременно затенять дня три-четыре. Воздуха давать необходимо ежедневно; рамы высоко поднимать для цветения нет надобности, отверстие завешивать рогожами только при холодной погоде при теплой, конечно, нет надобности. При холодной погоде на ночь следует закрывать рогожами. Весь уход теперь такой же, как и за ранними парниками.

Прищипка и вырезка излишних плетей та же, как и у ранних, но плодов оставлять на каждом корне более двух не следует ни в каком случае разве посажены не поздние сорта, а ранние, что практикуется редко. Если парник дает достаточно тепла и нет недостатка во влаге, то дыни растут очень быстро. Созревание наступает в конце июля или в начале августа [20] .

На дыни в парниках нередко нападает красный паучок, который поселяется на нижней стороне листа и страшен своей изумительной плодовитостью. Спертый воздух благоприятствует размножению паучка, частого же опрыскивания, особенно холодной водой, паучок не переносит, но так как он живет на нижней стороне листа и при опрыскивании смочить нижнюю сторону листа почти нет никакой возможности, то одними опрыскиваниями его уничтожить нельзя. Обыкновенно вначале паучок появляется на одном растении, на одном или двух листьях, и затем уже заселяет соседние. Следует немедленно срезать все листья, которые начинают желтеть, хотя бы желтизна эта выразилась всего 2–3 точками; срезанные листья не следует бросать близ парника, так как паучок с них быстро перейдет снова в парник. Хорошо развитые сильные растения не пострадают, если у них удалить несколько листьев, но это надо делать при появлении паучка, а не тогда, когда он расселяется по всему растению. Между здоровыми зелеными листьями всякая желтизна сразу заметна и как только появятся такие листья, их следует немедленно срезать; также срезать следует и все соседние листья, хотя на них и не было бы заметно желтизны, так как на них наверно есть паучок. Следует принять за правило в борьбе с этим страшным вредителем, что лучше срезать несколько лишних листьев, чем оставить хотя бы один зараженный.

Вообще, для успешной борьбы необходимо изучить привычки и образ жизни врага. При долголетней борьбе с мышами я подметил некоторые их привычки и, благодаря этому, успешно их уничтожаю, пока мыши еще не успеют причинить сколько-нибудь заметного вреда. Мыши обыкновенно проникают в парник ночью и в первую ночь не наносят большого вреда, так как им приходится рыть ходы. Главное и самое обильное нашествие мышей на парники случается тогда когда под снегом начинает появляться вода, которой мыши сильно боятся. Перед этим и следует поставить в парники все имеющиеся ловушки на тех местах, где можно ожидать, что мыши проникнут, – именно в углах парника, а равно следует поставить и отраву. Мыши, не успев съесть никакой зелени, при входе в парник натыкаются на отраву или ловушки и не пройдут мимо, не тронув чего-либо съедобного. Хорошо действует на мышей отравленный ячмень (продается в семенных магазинах). Мышьяк следует предварительно легко прокипятить с крупой или пшеном, а сверху немного посыпать сахаром. Мышь, проникая в парник и отведав какой-либо зелени, никогда не трогает яда и не пойдет на приманку в ловушке, а поэтому необходимо ставить отраву и ловушки в парники еще тогда, когда в нем нет растений, сейчас, как насыпается земля, и, раз в парнике уже есть мыши, то, не имея другого корма, они жрут отраву и попадают в ловушки. Мышь, попробовав какого-либо растения, будет уничтожать только это растение до тех пор, пока не уничтожит его совсем; так, попробовав дыни, мыши будут уничтожать только эти растения, совсем не трогая рядом сидящих. Я ставил вербену между других растений и по всему парнику, и мыши разыскивали везде только вербену, не трогая других растений, и только покончив основательно с вербеной, принимались за какое-либо другое растение покончив с этим, принимались за третье и т. д. Дело доходило до того, что, уничтожив по сортам окончательно все в парнике принимались за томаты и далее за табак.

Как только замечу в парнике норку, – в первое время, пока парник слишком горяч, мыши роются только у нижнего парубня, а когда навоз станет остывать, то и у верхнего парубня, – то я немедленно ставлю к норе маленькую деревянную ловушку, в которой мышь пружиной подхватывается и удушается. Чтобы земля не осыпалась, а нора была ясно видна, необходимо, при насыпке в парник земли, утрамбовать ее около парубня деревянными лопатами. Ловушка кругом обставляется стеклами так, чтобы мышь не могла выйти из устроенной таким образом стеклянной клетки. На крючок для приманки необходимо привязать стебелек или листок непременно того растения, которое мышь облюбовала. Так как мыши обыкновенно в это время спариваются, а ловушка имеет два хода, то часто случается, что в следующую же ночь несколько парочек попадает в ловушку. Не поймав пары, нельзя успокоиться, что враг уничтожен; нередко бывали случаи, что вторая мышь попадала в ловушку только на третью ночь. Раз поймано нечетное число, 1-3-5, то следует ждать недостающую до пары мышь, и только тогда можно убрать стекла и забить нору землей. Если привязать на приманку не то растение, которое мыши облюбовали, а какое-либо другое, то мыши не пойдут в ловушку, а выроют другую нору и наносят к стеклянной клетке листья и стебли облюбованного растения. В случае если пар окажется две или три, и имеются свободные ловушки, то к каждой норе ставится ловушка и обставляется стеклами, как уже было описано; если же ловушек не хватает, то ловушка ставится к одной какой-либо норе, а остальные закрываются стеклами, чтобы мышам был только один выход – к ловушке.

Иногда в парниках появляются лягушки, которые тоже роют норы и тем могут ввести в заблуждение; но лягушки просыпаются не ранее половины апреля [21] (редко – в первых числах следующего месяца), но лучше поставить ловушку и в норе, вырытой лягушками, чем позволять мышам свободно гулять по парнику.

Второе нашествие мышей на парники случается при перемене погоды, когда после теплой, хорошей погоды наступает холодная, сырая. При такой перемене погоды можно в первую же ночь ожидать нашествия мышей, но это второе нашествие мышей количеством всегда бывает меньше первого. При наступлении настоящей весны, когда растительность тронется в рост и зазеленеет трава, мыши редко нападают напарники, но иногда случайная парочка и забежит. Не следует с осени оставлять вблизи парников кучи мусора, а тем более соломы; солому мыши не могут равнодушно видеть, и, раз где валяется солома, там непременно заведутся и мыши. Соломенные маты, употребляемые для покрышки парников, также служат приманкой мышам, и нередко приходилось, снимая с парников маты, находить забравшихся под ними мышей. Для уничтожения их я всегда брал с собой на парники или кошку, или маленького фокстерьера которые и хватали мышей, выбегающих из-под матов. Необходимо с осени, до наступления морозов, осмотреть парники, и где окажутся в земле мышиные норы, забить их землей. Хорошо приучать к парникам кошек; коты для этого не годятся, так как март для них – месяц любви. Но кошка когда поймает хотя одного мыша ни одной ночи не будет ночевать дома, а всегда будет караулить у парников. Необходимо у парников сделать какое-либо убежище для кошки на случай непогоды, так как кошки не любят сырости и слякоти».

«Дыня – одно из самых нежных, требовательных растений нашей огородной культуры. Она требует сухого и жаркого лета и возможности вегетирования, без утренников, около 4 месяцев. При этих условиях, в нашей местности (средняя часть Черниговской губернии), – сообщает Гр. Игнатовский, – грунтовая культура ее возможна только при помощи парников. У нас, как и вообще в средней России, можно опасаться утренников до 20 мая (2 июня по новому стилю) и в августе – около 25 числа (7 сентября по новому стилю). Таким образом, для удлинения периода вегетации дыни я приобрел некоторую опытность в этом деле и решаюсь поделиться своими наблюдениями с другими любителями, живущими в сходных местностях.

Считаю нужным оговориться, что имею в виду групповую культуру и культуру более ценных сортов: дыни-дубовки у нас культивируются насадкою прямо в грунт, но их качества слишком незавидные. Посев дынь я делаю 15–20 апреля (28 апреля – 3 мая по новому стилю). Ранее высевать не советую. Посев я произвожу в бумажные картузики, и такие картузики считаю самым подходящим приспособлением как для дынь, так и для других растений. Во многих садоводных и с.-х. журналах часто попадаются статьи, рекомендовавшие выделку для этих целей навозных горшков (вазонов). Я их испытал и никому не советую заниматься этим делом: бумажные картузы во всех отношениях превосходят такие горшки, а приготовление их гораздо проще.

Для картузов я беру обыкновенную серую оберточную бумагу в больших листах. Цена ее 5–6 коп. фунт. В фунте 6–7 листов. Каждый лист я разрезаю на 8 частей. Таким образом из фунта выходит около 40 картузов. Лист режется так: сперва складывается и разрезается пополам, каждая половина еще пополам, а четверти складываются и разрезаются по длине. Каждый лист я на особой форме с темным дном складываю и склеиваю сургучом в 3-х местах (2 сбоку и 1 на дне). Картуз готов и снимается с формы. Форма делается из тонких дощечек. Это квадратная трубка, каждая сторона которой имеет 4 дюйма (10 см); длина ее ¼ аршина (около 18 см). С одного конца трубка закрыта темным дном (4x4). Дно это насаживается на квадратный брусок в 1 дюйм (2,5 см), и сам брусок такой длины, что другой конец высовывается на 1 вершок (4,5 см) с другого конца трубки. При делании картуза бумага накладывается так, чтобы от свободного края до загиба для дна было 5 дюйм (12,5 см). Следовательно, такова будет и высота картуза. Готовые картузы ставятся по 18 штук в ящики, сделанные из тонкой шелевки. Ящики делаются таких размеров: внутри по короткой стороне – 12 дюймов (30 см) и по длинной – 25 дюймов (62,5 см). При таком размере ящика в нем станет 3 ряда картузов, по 6 в каждом ряде. Здесь по длине ящика добавлен 1 дюйм (2,5 см). Это пространство по установке картузов остается свободным, и оно закладывается дощечками надлежащей толщины. Этим достигается выемка каргузов и во время посадки: дощечка вынимается. Ящики высотою внутри 5 дюймов (12,5 см). Одна из боковых сторон его не прибивается ко дну, так как она отнимается при высадке для выборки картузов. Картузы в ящике наполняются дерновой землей пополам с песком, если земля недостаточно рыхлая, и для удобрения поливается раствором Вагнеровской соли, считая 1½ лота (порядка 19 г) на ведро воды (12 л).

Перед посевом я семена проращиваю в мокром войлоке на дощечку кладется мокрый войлок, высеваются семена поверх накладывается другой войлок, а поверх вторая дощечка, и все обвязывается накрест шпагатом и кладется напечь в кухне (температура около 38 °C). Через сутки обыкновенно семена прорастают. Посадку в картузы следует производить, как только покажутся кончики корешков, иначе они проникают глубоко в войлок, и их легко обломать. Семена кладутся в сделанные пальцем ямочки глубиною в ½ дюйма (1,25 см), по 3 или 4 в каждый картуз. Удобнее закладывать семена пинцетом. Сверху семена в ямочках присыпаются песком в уровень с остальною землею. Поливка через холст или рогожу. Ящики с засаженными картузами ставятся в парник. Нет надобности в особенно теплом парнике: при слишком большой влажности в парнике молодые дыни обыкновенно загнивают.

Высадку в грунт я обыкновенно делаю около 10 мая (23 мая по новому стилю). Для каждого гнезда-картуза земля перекапывается на глубину ½ аршина (35,5 см), удобряется вполне перепревшим навозом, а если почва очень глинистая, то мешается с песком. Главное условие почвы для дынь – рыхлость, свободное, легкое пронизывание почвы корнями.

Удобрение – Вагнеровскою солью, считая 1½ лота (порядка 19 г) на ведро воды (12 л), 3 раза на все время вегетации. При посадке отнимается боковая стенка ящика, вынимается заложенная сбоку дощечка и вынимаются картузы с молодыми растениями. Земля в картузах в это время должна быть вполне влажною; бумага обрывается, и гнездо вставляется в сделанную на месте ямочку. Все тщательно засыпается землей и делается лунка для поливки. Посаженные таким образом дыни в нашей местности нельзя оставить без защиты: часто случаются утренники до 20 мая (3 июня по новому стилю), и тогда все труды пропадут, а возобновить все уже будет поздно. Для защиты молодых растений я имею для каждого гнезда по небольшому парничку, если можно их так назвать. Сделаны они так: из тонких дощечек (½ дюйма) от товарных ящиков сколачиваются гвоздями четырехугольные ящики по 12 дюймов (30 см) с каждой стороны. Ящики покаты. Задняя сторона имеет высоту 5 дюймов (12,5 см); передняя – 3 дюйма (7,5 см); боковые скошены. Сверху посредине ящика набивается узкая дощечка для поддержания стекол. За застекление я плачу по 4 копейки от ящика. Для уменьшения охлаждения по ночам при каждом таком парнике у меня имеется по соломенной покрышке. Для этого нетолстый слой соломы защемляется гвоздями между двумя парами тонких дощечек. При выборе сортов дынь следует отдавать предпочтение более ранним сортам, или среднеранним».

«Есть много любителей, – сообщает Л. Г. Михин, – которые занимаются разведением в парниках различных овощей; выращивают салат, редис, морковь, цветную капусту и огурцы и пр., но пишущему эти строки редко случалось видеть в любительских парниках правильно выращенные дыни, разведение которых крайне интересно для любителей и при сбыте выгодно для промышленников. Настоящей заметкой я хочу помочь более неопытным любителям вырастить у себя в парниках дыни, не уступающие ни вкусом, ни величиною тем дыням, какие мы привыкли покупать на рынках.

Начну с выбора сортов. Любителю нужно выбирать самые лучшие ароматные, сладкие, а главное, что всего важнее, быстро поспевающие сорта. Конечно, лучше всего иметь свои семена или достать где-либо у знакомых любителей или огородников семена, которые были собраны из плодов, обладающих теми качествами, какие были упомянуты мною выше. За полною невозможностью достать таких семян приходится сеять выписанные от лучших семенных фирм, и если семена отпущены добросовестно, то и результаты получаются прекрасные. Семена, пролежавшие около трех лет, считаются лучшими, так как от них получаются растения, дающие более плодов, нежели от растений, выведенных от посева свежесобранных семян.

Я лично, покупая у семеноторговцев семена дынь, слегка подсушивал их перед посевом при 30–38 °C в продолжение 1–1½ месяцев, и результаты были почти те же, как и при посеве лежалых семян, хотя процент невсхожих семян значительно увеличивался. Идеальным сортом для выгонки и вообще для парниковой культуры я лично считаю дыню-канталупу "Прескотт малый" с почти круглым плодом, имеющим небольшие темно-зеленые ребра и ароматную мякоть. Созревает этот сорт очень рано, на 80 или 90 день от посева, причем плод весит 5–6½ фунтов (более 2 кг). Далее идет "Прескотт большой", обладающий теми же качествами предыдущего сорта, но это сорт крупный и более поздний, у которого вес плодов достигает до 15 фунтов (6 кг) и более. Далее идет "Лионская дыня", представляющая собою улучшение "Прескотта большого" также с приплюснутым с широкими ребрами плодом. Сорт этот очень рекомендуется. Из массы других сортов укажу на "Португальскую черную" (сорт поздний), "Ананасный крем" и "Парижскую рыночную".

Для того чтобы иметь спелые дыни к первым числам июля или в середине этого месяца [22] , надо набить парники в конце февраля или в начале марта [23] . Здесь я не буду распространяться о набивке парников. Незнакомым с последним я рекомендовал бы приобрести прекрасную настольную книгу (необходимую как практическое руководство по всем отраслям садоводства и огородничества) – "Справочную садовую энциклопедию" П. Н. Штейнберга (цена 2 руб. с пересылкой), – совершенно неопытным лицам с парниковою культурою овощей я не советовал бы начинать свои опыты с культурою дынь.

Замечу только, что парники скатом своим должны быть обращены непременно на юг или с небольшим уклоном на восток. Углубляются такие парники в землю обыкновенно на 1¼-1½ аршина (более 1 м). Когда парник набит, и осевший навоз подбит свежим, насыпается слой вершка в 1½ (6,8 см) толщины листьев или опилок. Делается это для того, чтобы умерить жар горящего навоза. Затем наваливается ровным слоем земля в 3 вершка (13,5 см) толщины. Состав земли для успешного произрастания дынь очень важен. Лучшею землею для дынь считается волокнистая дерновая земля с добавлением совершенно перепревшего конского навоза и песку. Если такой земли не имеется, то по необходимости можно брать и обыкновенную огородную землю, смешав ее предварительно с небольшим количеством речного песку, чтобы она была рыхлее. В этом случае придется прибегнуть к удобрительным поливкам, то есть к настою коровяка или птичьего помета. Относительно удобрительных поливок я должен предостеречь любителей, что много поливать до появления завязей не следует, так как от этого растение может "жировать", то есть выгонять ростовые побеги, на которых завязи не образуются. Такие жировые побеги только бесполезно истощают растение, и потому их следует удалять. Я предпочитаю производить посев сухими непророщенными семенами, которые всходят на 5–6 день после посева.

Любители всегда затрудняются вопросом, – как и сколько садить под одну парниковую раму (я принимаю здесь размер рамы шириной в 1½ аршин, а длиною 2¼ аршин, как самый обыкновенный [24] ). При разрешении этого вопроса необходимо принять во внимание, что растения должны расти свободно, не стесняя одно другое; далее, чтобы земля в парнике была вся затенена их плетями и листьями. Поэтому мелкоплодные и мелколистные сорта садятся в количестве 3–4 штук под каждую раму, а крупнолистные и крупноплодные по 2. Я сажаю обыкновенно в одно «гнездо» по 2–3 семени, и когда растения подрастут, я в одном гнезде оставляю наиболее сильный экземпляр, а остальные выдергиваю.

Когда растения подрастут, их следует окучить до самых семядолей, не засыпая середины растения, откуда развиваются новые листья, сгребая землю до половины приблизительно толщины, с промежутком между растениями. Так как получающийся от подобного окучивания холмик вокруг растения бывает сплошь заплетен мелкими корнями, то такое окучивание приходится повторять, отнюдь не давая оголяться корням, причем земляной холмик держится всегда влажно, иначе растения задерживают рост, хиреют, а иногда и погибают. Когда растения, кроме семядольных листков, разовьют по 3 настоящих листа, делается прищипка, то есть удаляется верхушка побега над третьим листом, и место поломки, чтобы избегнуть загнивания, присыпается угольным порошком. После прищипки растение выгоняет из листовых пазух разветвления, которые должны быть в свою очередь опять прищипнуты над 2 листом; вырастающие отсюда разветвления несут на себе уже завязи.

Растения, культивируемые на воздухе, опыляются сами при помощи ветра или их опыляют друзья сада и огорода – пчелы. В парниках мы видим иное. Здесь любителю приходиться озаботиться самому опылением женских цветов с завязью. Цветок с завязью (то есть женский цветок) от "пустоцвета" (то есть мужского цветка) у дыни отличить очень легко. Цветок, сидящий на овальном, или смотря по сорту, круглом тельце величиною с горошину, а иногда несколько больше представляет собою женский цветок с завязью, подлежащий оплодотворению мужским цветком, у которого такое утолщение, то есть завязь отсутствует, так что такой цветок, называемый пустоцветом, сидит как бы прямо на цветоножке. В тот же день, когда несущий завязь женский цветок раскроется, следует в полдень или около того приступить к оплодотворению его. Если присмотреться к цветку с завязью, то можно увидеть в середине рыльце покрытое как бы лакомили маслянистою на вид жидкостью. На эту-то жидкость мы и должны перенести пыль с пыльцевых мешочков пустоцвета.

Некоторые советуют собирать стряхиванием пыльцу пустоцвета на чистую бумагу и потом мягкой и чистой кисточкой наносить ее на рыльце цветка с завязью, но этот способ мешкотен. Проще всего осторожно сорвать мужской цветок и, обрезав у него ножницами лепестки, вложить его в середину цветка с завязью, стараясь, чтобы пыльцевые мешочки попали на самое рыльце. Цветов пустоцвета у дыни всегда много, поэтому я советовал бы прилежному любителю повторить опыление еще раз или два в тот же день, чтобы успех был более обеспечен. Я советую любителям ежедневно осматривать парник с дынями и стараться не пропускать удобного времени для опыления. Через 3–4 дня по опылении любитель может убедиться, пропали его труды или нет. Если опыление совершилось удачно, завязь несколько увеличилась в объеме, и рыльце начало уже присыхать, это означает, что опыление имело успех. Если же опыление не удалось, то по истечении почти такого же срока завязь желтеет и отваливается.

Когда любитель убедился, что завязь оплодотворена удачно и тронулась в рост, надо произвести третью прищипку плетей, отщипнув над первым после плода листом весь остальной конец плети. Под увеличивающийся плод, чтобы предохранить его от загнивания, от соприкосновения с землею, подкладывают черепок или дощечку. Если мы погонимся не за количеством плодов, а за их качеством, то лучше на каждом растении оставить только по 2 плода что особенно относится к крупноплодным сортам. Когда завязи все оплодотворены, лишние из них вырезаны, ветви укорочены, надо строго следить за появляющимися в это время лишними "жировыми" побегами, уничтожая их при самом появлении, дабы они не отнимали соков, необходимых при созревании плодов. Все время надо внимательно следить за поливкою, обращая внимание на то, чтобы не замочить ни молодых листьев, ни плодов, которые будучи покрыты пушком, задерживают на себе влагу и оттого загнивают. Старые листья и плоды, достигнувшие величины яблок, не боятся попадающей на них влаги. При росте и созревании плода для получения наибольшего аромата полезно давать воздух, приподнимая рамы. Спелость плодов дыни узнается по усиливающемуся, по мере созревания плода, аромату, по мягкости и упругости его и по перемене цвета мякоти, который переходит из зеленого в желтоватый, крем и светло-оранжевый, а у зеленомясых сортов остается зеленым.

Недозрелые дыни, снятые почему-либо ранее полного созревания плодов, могут дозреть на светлом окне в комнате, наполняя своим чудным ароматом всю комнату. Если сорт понравился, или он обладает теми достоинствами, которые я перечислил в начале заметки, с него следует собрать семена. Делается это так: семена, вынутые вместе со слизистою оболочкою (семеносами), на которых они были прикреплены, выкладываются на тарелку, и им дают постоять так два дня, чтобы семена лучше отстали от оболочки. Затем их промывают в нескольких водах, чтобы от них совершенно отстали частицы мякоти и оболочки. Далее семена кладутся в воду, причем всплывшие семена выбрасываются вон, так как они обыкновенно бывают тощими и неразвитыми, а оставшиеся семена откидываются на решето, причем опять кривые и уродливые семена выбрасываются. Оставшиеся совершенно полные и правильные на вид семена высушивают, разложив их тонким слоем на полотне или сите и выставляя семена на солнце, а если погода не позволяет, то на подоконник в комнате. Сухие семена ссыпаются и хранятся в полотняном мешочке или в бумажном пакете будучи лучше всего подвешенными в теплой жилой комнате где-нибудь у печки».

В южных губерниях, – сообщает П. Н. Штейнберг, – дыни выращивают исключительно в ранних парниках, так как большая часть даже поздних сортов отлично удается в открытом грунту. В средних и особенно северных губерниях, напротив, чаще выгоняют дыни в поздних парниках, так как ранняя выгон-кадынь, требующих очень высокой температуры и крайне чувствительных к малейшим понижениям ее, является уже довольно затруднительной. В общем, культура дынь в парниках значительно напоминает культуру огурцов, но требует более тщательного и внимательного выполнения всех приемов ухода некоторые особенности представляет обрезка плетей дынь, так как рост плетей дынь значительно сильнее, чем огурцов.