Испытанные способы выращивания арбузов, дынь, тыкв и огурцов в грунте и в парниках 5 страница

Особое внимание должно быть обращено на поливку. И помимо обычных способов поливки, для получения особенно крупных, выставочных плодов можно прибегнуть к приспособлению, показанному на рисунке. Около главного стебля растения на особую подставку ставят ведро с водой; в ведро опускается хлопчатобумажная раскрученная веревка, другой конец которой обматывается вокруг стебля растения и опускается в почву.

Из сортов тыквы, пригодных для получения крупнейших экземпляров, назову: «Стофунтовая», «Кит», «Этампская ярко-красная», «Чилийская красная», «Мамонтовая желтая парижская».

Относительно поливки следует иметь в виду, что, пока завязи не станут заметно увеличиваться, выгоднее растения держать суше, иначе листва и плети будут развиваться в ущерб плодам. Как только образовалось достаточное количество завязей, и эти последние начали заметно увеличиваться, – поливка дается обильная. Первые завязи иногда, несмотря на искусственное опыление, отпадают, особенно в ненастную погоду, но этим смущаться не следует. По описанному способу с полным успехом можно выращивать в грунту и дыни. Способ этот, безусловно, заслуживает внимания, особенно в местностях с коротким летом, где тыквы в грунте не удаются.

* * *

Что касается грунтовой культуры огурцов, то по Н. Н. Штейнбергу, на сильных почвах они удаются и на второй год по удобрении, но в северных и отчасти в средних губерниях надежнее выращивать огурцы по свежему удобрению, если оно произведено в виде перегноя; далее и при удобрении свежим навозом, но внесенным осенью, огурцы на сравнительно бедных почвах удаются лучше именно по свежему удобрению, то есть на том же участке, где выращиваются капустные и салатные растения.

Посев огурцов в грунт производится не ранее того времени, когда земля хорошо прогреется, и утренники совершенно прекратятся, но, конечно, нет расчета и слишком опаздывать с этим посевом: первые, ранние овощи всегда ценятся выше, а особенно огурцы, – поэтому посев огурцов можно произвести уже в начале мая [40] , но непременно сухими семенами, так как моченые или пророщенные семена, попав в сравнительно холодную почву, легко загнивают. Если такой ранний посев не взойдет, или взошедшие сеянцы будут уничтожены морозом, на смену им взойдут другие семена, посеянные позже. Поэтому посев семян огурцов в грунт делается с начала мая [41] и повторяется три раза, каждый раз с недельным промежутком, то есть если первый посев был произведен 1 мая (14 мая по новому стилю), то следующий производится 8-10 мая (21–23 мая по новому стилю), и третий раз 15–20 мая (28 мая – 2 июня по новому стилю). Семена огурцов очень дешевы, и есть полный расчет высевать огурцы таким образом, чтобы в теплую раннюю весну можно было пользоваться огурцами от первого посева. Чтобы не потревожить посеянных раньше семян, первый посев делают по западной стороне гребня, следующий – как раз посредине гребня, и третий – по восточной стороне гребня.

Таким образом, если уцелеют растения первого посева, мы будем иметь очень ранние огурцы, которые на рынке расцениваются особенно высоко. Если эти огурцы будут захвачены утренником, можно надеяться получить урожай от второго посева и т. д.

Я с умыслом сказал «гребня», а не гряды, так как в суровых местностях выгоднее выращивать огурцы именно на высоких, хорошо прогревающихся гребнях, но не на грядах. Первое условие успеха огурцов в указанных местностях именно доставление этим растениям возможно большого количества тепла, а гребни всегда более прогреваются, чем гряды, особенно, если гребни устроить таким образом: кладется валик из свежего горячего навоза вышиной 4–5 вершков (более 18 см) и шириной около 8 вершков (36 см) и заваливается землей; по верху образовавшегося гребня и сажают огурцы.

Конечно, вышина таких гребней в северных губерниях должна быть довольно значительна, до 8-10 вершков (45 см), в средних губерниях ниже, а в южных и огурцы возделываются обычным порядком, без гряд.

С восточной, холодной стороны огурцы следует защитить какими-либо высокими растениями; влияние холодного ветра значительно препятствует и задерживает нормальное развитие огурцов, поэтому для них и следует избрать вполне защищенное место с востока, а с севера, я полагаю, весь огород должен быть особенно основательно защищен. Лучшим растением для защиты огурцов является кукуруза, которая, как мы увидим ниже, и наиболее подходит по условиям культуры к огурцам.

Для получения самых ранних огурцов в вершковых (4,5 см) горшочках (хороши для этой цели навозные или земляные горшки) подготовляется рассада в парниках или в комнате, и во второй половине мая растения, приученные предварительно к наружному воздуху, высаживаются с комом земли из горшочков в грунт. Для обычной же грунтовой культуры семена высевают в бороздки глубиной около вершка (4,5 см), причем высеянные семена прикрываются слоем земли около ¼ вершка толщиной; для засыпки семян на глинистых, легко образующих корку почвах лучше пользоваться особо запасенным легким перегноем или лиственной землей, иначе всходы семян могут не пробить образовавшейся корки. Посев производится гуще приблизительно вдвое, сравнительно с тем, как должны быть оставлены всходы для окончательного развития, то есть приблизительно на 1½-2 вершка (до 9 см) зерно от зерна растения же оставляются вершка на 4–6 одно от другого, смотря по сорту. Окончательная прорывка сеянцев делается, когда они достигнут приблизительно второго или третьего настоящего листа.

Ввиду того, что огурцы на влажных почвах удаются лучше в северных и средних губерниях, при культуре огурцов на гребнях выгодно эти последние прикрывать перегноем. Во время начала цветения поливка огуречных растений уменьшается с целью скорее вызвать появление завязи, иначе растения будут гнать крупнейшие темно-зеленые листья и пустоцвет.

Особенность ухода за огурцами заключается, во-первых, в том, что производится окучивание растений, когда они достигнут четвертого настоящего листа; впоследствии, когда образуются плети, их расправляют на обе стороны гребня и пришпиливают к разрыхленной почве так как огурцы легко образуют из междоузлий добавочные корни. Почва должна содержаться влажной, вследствие чего в засуху поливка необходима пока растения не закроют сплошь поверхности гребней, производится рыхление почвы.

Бока гребней, пока огурцы еще не заняли всего назначенного для них пространства, можно использовать под салат, редис и т. п. быстро поспевающие растения.

К лучшим сортам огурцов следует причислить: «Муромские» особенно ценный сорт для суровых местностей, так как и в сырое, холодное лето дает плоды; огурцы мелкие, но красивые и вкусные «Аксельские» – значительно крупнее «Муромских», довольно выносливы; «Павловские» – более выносливые из крупных сортов огурцов. Следует иметь в виду, что свежие семена огурцов дают растения, идущие сильно в лист и приносящие мало плодов; поэтому, если не имеется в распоряжении любителя двух-, трехлетних семян, свежие семена следует выписывать пораньше зимой, пересыпать в полотняные мешочки и в течение 1–2 месяцев держать в комнате повешенными около печки. То же следует иметь в виду и по отношению к тыквам и дыням.

«У нас, в средней части Костромской губернии, – сообщает В. С. Лазутин, – выращивают огурцы способом, отличным от обычного посева семян на гряды в более южных местностях, с которым, я полагаю, будет интересно познакомиться читателям журнала северных губерний.

Способом, описанным ниже, культивируются в большом количестве с промышленною целью огурцы мещанами г. Унжи, которые и живут большую часть года доходами от продажи лука, огурцов, капусты, корнеплодов и проч. со своих земельных участков при домах.

Место для посадки огурцов выбирается по возможности на склоне к югу или юго-западу. Особенно удобны бывают для этой цели скаты под углом 30–25°.

Пользуются и местами, защищенными строениями, забором, деревьями и проч. с севера и востока, а также и от господствующих ветров. На избранном месте делают вдоль ската гряды, а на ровном месте гряды направляют с севера на юг. Гряды делают в основании не шире 1 аршина (71 см), а вверху суживающиеся до ¾ арш.; вышина бывает от 4 до 6 вершков (до 27 см), между гряд проходы 6–7 вершков. Гряды перекапываются и обильно удобряются навозом ранней весной, после перекопки тщательно разбивают комки вилами и разравнивают затем граблями. На приготовленных грядах делают лунки глубиною в центре 2½-3 вершка (13,5 см) и шириною 4–5 (22,5 см) вершков с отлогими краями. Расстояние между ними бывает от 6 до 8 вершков (36 см) в ряду; на гряде помещают два ряда. Лунки выкладывают внутри на ½ вершка (2,3 см) слоем перегнившего конского навоза, а за неимением такового и свежим. Для засыпки заготовленных лунок просеивается перегной через грохот или же переминают его в руках и отделяют от комков несгнившего навоза, приготовленную таким образом землю складывают в кучи близ гряд. Если же перегноя нет, то его заменяют лиственной и компостной землею, земля из перегноя предпочитается, потому что она бывает рыхлой и очень тепла, а это качество для нас очень важно.

Огурцы для посадки подготовляются заблаговременно посевом в ящики, наполненные опилками или мхом с таким расчетом, чтобы ко времени высадки в грунт, они развили семядоли, что обыкновенно бывает на 5–7 день посева при постановке посевов для прорастания в теплое место и при своевременной поливке. Посев в опилки и мох делается для выемки без больших повреждений сеянчиков из ящиков; посадка делается по миновании утренников, что у нас бывает не ранее половины мая.

Рассадка огурцов производится после полудня или же в пасмурный день на приготовленные гряды, следующим образом.

Сажальщик берет из ящика известное количество сеянцев и кладет их на отлогие края лунки, корешками к центру, на перегной, штук по 6–7 в лунку на расстоянии приблизительно друг от друга ¾ вершка (3,4 см). Если же для обкладывания лунок был употреблен свежий навоз, то его предварительно покрывают тонким слоем земли, на которую уже и кладется сеянчик. Когда лунка заполнена, то ее засыпают землею из приготовленных куч, вровень с семядолями, оставляя только место для поливки. После поливки некоторые огурчики могут быть выбитыми, такие немедленно поправляют. Дня через 3–4 просматривают посадки и на место выпавших растений подсаживаются новые. За указанный выше промежуток времени посадки примутся. Для посадки выбираются не вытянувшиеся, крепкие сеянцы, так как вытянувшиеся дают большой процент выпадающих. Через неделю-полторы производится подсыпка земли в лунках, так как за время, протекшее от дня посадки, она осядет. От подсыпки же огурцы дают больше придаточных корней. Поливка производится ежедневно в ясную погоду, так как земля в лунках быстро сохнет. Первое время огурцы растут туго, но затем развиваются очень быстро. Корни огурца развиваются в лунке и не идут далее, благодаря теплу и пище, которую им доставляет навоз. При благоприятной погоде через два, два с половиной месяца со дня посадки появляются плоды.

Сорт огурцов садится у нас местный, поспевающий очень рано, ранее даже "Муромских". Плод его правильной цилиндрической формы, до ¾ вершка в диаметре и длиною 2–3 вершка (до 13,5 см) темно-зеленого цвета. Плети несет короткие, не более 6–8 вершков (до 36 см) длины, хорошо плодоносит. Плодоношение продолжается до утренников, которые у нас случаются уже во второй половине августа. Слабые утренники выдерживает этот сорт хорошо.

В заключение должен отметить, что почва у нас песчанистая, сильно удобренная навозом, подпочва песок; грунтовая вода сравнительно близко – от двух до четырех аршин (до 3 м) ниже поверхности».

Ив. Овсянников дает следующие указания по культуре огурцов в северных губерниях. «Мы, северные жители, – пишет он, – не избалованы многими, недоступными для нас овощами, как огурцы, дыни, арбузы и т. п. Многие огородники, не получая несколько лет подряд сколько-нибудь сносных урожаев огурцов, совершенно разорились. В истекшем году, исключительно по благоприятным условиям погоды, огурцы сеяли 20–25 мая (2–7 июня по новому стилю). Взошли они хорошо, росли отлично и давали полную надежду на хороший сбор; но к Ильину дню (20 июля, или 2 августа по новому стилю), когда огурцы уже начали поспевать для съема, погода резко изменилась: наступили холодные ночи и даже небольшие заморозки; плети огурцов быстро стали желтеть, остановились в росте, и получилось одно разочарование.

Нам, северянам, приходится оставлять укоренившуюся у нас культуру посева огурцов прямо на гряды; нужны иные приемы, благодаря которым я получил первые огурцы на грядах на две недели ранее, чем у других, и продавал первые огурцы наравне с парниковыми по 12–15 к. десяток. Хотя и не ново то, что я хочу написать, но многие читатели журнала "Прогрессивное Садоводство и Огородничество", вероятно, незнакомы с этими приемами, и, думаю, не лишнее будет с ними познакомиться. О севере ведь очень мало пишут.

Дело велось таким образом. 5-го мая (18 мая по новому стилю) была выкопана канава в 2 аршина (1 м 40 см) ширины, 3 аршина (2 м 13 см) длины и 8 вершков (36 см) глубины, обшита со всех четырех сторон горбылями (вершковым тесом), набита горячим конским навозом, сверх которого наложено натри вершка (13,5 см) парниковой земли, и тут же посеяны пророщенные огуречные семена и покрыты двумя парниковыми рамами. Все было сделано в несколько часов.

Всходы начали появляться (под чуть поднятыми рамами) на 3-й день и росли хорошо; воздуху давалось много, и в хорошую теплую погоду рамы совершенно снимались на целый день, а в холодные ночи, наоборот, сверх рам еще покрывали соломенными матами. За неделю перед рассадкой на гряды рамы были совсем сняты; ко времени высадки огурцы имели по 3–5 листиков. Под вечер 28 мая (10 июня по новому стилю) при небольшом дождике огурцы были рассажены в гряды в один ряд и в ряду на 3 вершка (13,5 см). К великому моему огорчению, наутро погода разгулялась, засияло солнышко, и высадки мои полегли на грядах и вот-вот завянут; пришлось их вспрыснуть, но как будто пользы это не принесло. К следующему утру, однако, мои высадки поднялись, но стояли не бодро. В течение всей недели погода была жаркая, и рассада имела плачевный вид, только к концу ее стала поправляться и пошла в рост. За все это жаркое время днем ее опрыскивали, а вечером поливали через ситку. Через полторы недели сделано окучивание, а 6-го июня (19 июня по новому стилю) я уже снимал первые, годные для употребления огурцы и продолжал снимать вплоть до 20-го июля (2 августа по новому стилю). Огурцы оказались отличного качества. Для посева были взяты "Вязниковские" огурцы, лежавшие у меня в сухом месте года 4; если бы взять сорт "Муромских", то, думаю, огурцы поспели бы еще раньше. Возможно, что не без влияния на успешное развитие высадков осталось и то обстоятельство, что семена были старые и хорошо просушенные; хорошо также, что высадки попали под жаркую погоду. Хотя при этом верх растения и остановился в росте, зато лучше, быть может, развилась корневая система».

Еще лучше было бы, если бы г. Овсянников посеял огурцы не в гряду устроенного им рассадника, а в навозные или глиняные горшочки; тогда высаженные с комом огурцы сразу же по высадке продолжали бы развитие, и плоды получились бы на несколько дней раньше.

Выращивание ранних огурцов в грунту, – сообщают «Нужды деревни», – достигается посевом их на паровых грядах, причем этот посев можно производить месяцем ранее, нежели обыкновенный посев в грунт. Под Варшавой, например, этот посев производят 1–4 апреля (14–17 апреля по новому стилю); в более холодных местностях его смело можно производить 10–15 апреля (23–28 апреля по новому стилю).

Паровые гряды делают на огородах, на местах, обильно освещаемых солнцем и защищенных с севера постройками. К посеву приступают тогда, когда гряды окончательно готовы. Искусственная защита сеянцев безусловно необходима, для чего устраивают высокие одно– или двускатные ящики, которые и врывают на известную глубину в землю и снабжают их рамами или просто покрывают кусками стекла, так что получается как бы парник. В холодные ночи такой парник следует защищать матами. При пользовании этими ящиками необходимо соблюдать, чтобы направление гряд было с востока на запад, чтобы ящик своим скатом был обращен на юг. Каких размеров ящик нужно делать, – покажет практика; двускатный ящик является более совершенным. Установку ящиков на грядки лучше производить до посева, после чего, оправив грядку, дают согреться в течение нескольких дней и затем уже приступают к посеву. После посева сейчас же поливают канавки, в которые сделан посев, и плотно закрывают ящики стеклами.

При таком посеве семена обыкновенно не мочат предварительно. Дальнейший уход за сеянцами ничем не отличается от ухода за ними в парниках. Когда установится вполне теплая погода, ящики совсем снимают, а плети растений расправляют по обеим сторонам грядок. В первичной стадии цветения, происходящего еще под стеклом, необходимо возможно чаще открывать ящики, дабы способствовать опылению.

В заключение приведем способ получения ранних огурцов в грунту, рекомендуемый Ф. Ракушовым.

«Несколько лет подряд я высеваю огурцы около 12–15 апреля (25–28 апреля по новому стилю) на так называемые "паровые гряды". От этого посева огурцы получаются с грунта на 3–4 недели раньше, чем от обыкновенного посева, именно к 20–25 июня (3–8 июля по новому стилю). А в это время у нас под Варшавой дешевле 3–4 коп. нельзя достать свежего огурца.

Паровые гряды у меня делаются так. Место под гряды выбирается защищенное, освещаемое солнцем весь день. Здесь сперва только намечается ширина гряд в 1½ аршина (около 1 м) желаемой длины. Посредине гряды выкапывается канава в ½ аршина (35 см) ширины и глубины. В эту канаву кладется теплый лошадиный навоз, предварительно согревшийся или в ящике при конюшне, или в нарочно сложенной куче. В канаве навоз хорошо утаптывается ногами ниже берегов канавы на 2 вершка (9 см), и грядка заравнивается. После этого грядка обделывается, как следует, то есть земля перекапывается, разрыхляется, корни сорных трав выбрасываются, проделываются неглубокие борозды, в зависимости от сырости почвы. На приготовленных грядах шнуром обозначают точно середину для канавки, чтобы последняя проходила как раз посереди не уложенного внизу навоза. От обозначенной линии раздвигают землю граблями на 2 вершка (9 см) в обе стороны, так что канавка для посева огурцов получается в 4 вершка (18 см) ширины. Дно этой канавки делается совершенно ровным, а стенки отлогими. При этом от дна канавки до навоза слой земли должен быть не толще 4 вершков (18 см), так как в противном случае навоз будет слабо согревать почву под огурцами. Посредине этой канавки сеются огурцы на 1–2 пальца зерно от зерна смотря по качеству семян.

Рис. 10–11. Одно– и двускатные ящики для защиты ранних огурцов в грунту

Здесь семена огурцов я присыпаю легкой, рыхлой лиственной или парниковой землей слоем толщиной в палец – мизинец. Семена употребляю не моченые, а сухие. Сейчас после посева поливаю гряды водой комнатной температуры. Поливка делается слабая, чтобы только семена плотно слеглись с почвой.

Защищать посев от холода у нас приходится до 15 мая (28 мая по новому стилю). Для этого у меня заготовлены однобокие бездонные ящики, покатый верх которых застекливается. Ящики сделаны из дюймовых досок, ширина их ½ аршина (35 см) длина 1 сажень (более 2 м). При таком размере ящики очень удобны для снимания и накрытия гряд. Одна продольная доска шириной в 6 вершков (27 см), другая – в 2½ (11,3 см). Соразмерно этому наклону поперечные доски срезываются наискось. Посредине каждого ящика сверху дается 2–4 поперечные упорки, которые служат и для поддержания стекла, если кусков его не будет хватать через весь наклон. Покрываю я ящики кусками стекла 4-вершковой (18 см) ширины. При этом стекла в фальцах примазываются через одно, то есть одно примазано наглухо, а другое свободно вынимается для вентиляции. Эти ящики могут служить до 10 лет, если они сделаны из новых досок. При употреблении этих однобоких ящиков, направление грядам нужно давать с запада на восток; ящик устанавливается склоном к югу, а высокой стеной к северу. В фальцах узкой стенки, где не примазываются стекла, нужно прорезывать ровочки для стока воды, хотя можно здесь и совсем не делать фальцев, забивая по два гвоздика для поддержания стекла. Ящики на грядах опускаются в землю на 1–1½ вершка нижними ребрами стенок. Снаружи кругом обсыпают их землей.

После приготовления гряд я не делаю сейчас посев, а накладываю ящики на гряды и даю дня 3 слежаться и согреться земле. И после этого, не снимая ящиков, высеваю семена через дыры отодвинутых стекол. Таким образом, посев делается в талую землю. До вечера ящики остаются открытыми, а на ночь закрываются кусками старых матов и остаются закрытыми дня два. Если, спустя это время, случится солнечная погода или вообще теплый день, я снова снимаю на день маты, чтобы дать возможность опять согреться охладевшей сверху земле. Этим способом удается ускорить всхожесть семян. У меня всходы появляются на 4–6 день.

Теперь уже в теплые дни нужно отодвигать непримазанные стекла для вентиляции, чтобы огурцы не тянулись. В дождливую и вообще холодную ветреную погоду вентиляция не дается. До 10 мая (23 мая по новому стилю) я всегда на ночь закрываю ящики матами, а потом, когда ночи потеплеют, рогожами.

Опасность приморозков у нас угрожает до 15 мая (28 мая по новому стилю), поэтому ящики на ночь и прикрываются. От 15 до 20 мая (28 мая – 2 июня по новому стилю) ящики уже на ночь не прикрываются. После 20 мая (28 июня по новому стилю) я убираю совсем ящики с гряд, и огурцы остаются открытыми.

Когда огурцы достигнут 2 вершков (9 см) высоты, приступаю к окучиванию. Для этого отлогие стенки канавки сдвигаются с обеих сторон в канавку и таким образом она заравнивается. Раньше я окучивал огурцы в меньшем возрасте, но тогда замечалось подгнивание шеек. Зелень сваливалась, а шейка у земли казалась как бы обваренной кипятком. При окучивании в указанном возрасте таких заболеваний почти не встречается. Вероятно, это происходит от того, что стебель слишком молод и нежен, а потому и труднее переносит окучивание в раннюю пору, чем более старый и окрепший.

В первое время поливать приходится мало, не больше одного раза в неделю, а потом, когда дни станут теплее – чаще. Вода должна быть комнатной температуры.

Если зелень будет упираться в стекла, ящики приподнимают, подсыпая под них снаружи землю. В теплые дни, в начале мая [42] , когда температура днем доходит до 12,5-19 °C на воздухе ящики нужно приподнимать набок, давая снизу сильный приток свежего воздуха. Вентиляция через стекла делается также, смотря по погоде: в теплую погоду куски стекла отодвигаются больше или совсем снимаются, в холодную – меньше. В ветреную погоду лучше снимать все непримазанные стекла, чем приподнимать ящики на бок, так как ветер может заходить под ящики и образовывать сквозняк, чего молодая зелень огурцов не любит. После 10 мая (23 мая по новому стилю), в теплые дни можно на день совсем снимать ящики с огурцов, а на ночь опять прикрывать; так постепенно приучаются огурцы к открытому воздуху.

Иногда в апреле случается продолжительная холодная, дождливая погода, отчего огурцы слабо растут, листья немного желтеют, и рост как бы приостанавливается. Этим, на вид болезненным, состоянием зелени не следует смущаться: как только настанет теплая погода, огурцы поправляются с поразительной быстротой, и от бывшей хвори не остается и следов. Если на огороде водятся кроты, то поверх навоза следует накладывать колючие ветки шиповника крыжовника и т. п., что есть под руками; этим способом можно помешать кротам взрывать огурцы. На паровых грядах представляется возможным высевать огурцы почти на месяц раньше обыкновенного посева. Поэтому желающий легко может определить срок посева для своей местности, сделав посев на 3–4 недели раньше, чем обыкновенно принято сеять в открытый грунт. Как только минует опасность приморозков, ящики с гряд необходимо убрать. На паровых грядах и в парниках я культивирую два сорта огурцов: "Голландские зеленые полудлинные" и "Нежинские ранние". Оба названные сорта у нас обыкновенно очень хорошо удаются».

Описанный способ ранней культуры огурцов можно рекомендовать каждому любителю. Успех получится всегда хороший, во всяком случае, несравненно лучший, чем при неумелом уходе в парниках.

В заключение приведем несколько мелких заметок по культуре огурцов, арбузов, дынь и тыкв.

Культура крымских огурцов. Крымский огурец очень многоплоден, вынослив к засухам. Завязь его шероховата, ребриста зрелый плод в 2–2½ (до 12 см) вершка желтый с очень редкой сеткой, имеет плотную сильно развитую мякоть, вкусен в свежем виде, хорош для соления и пикулей. Сеется в половине мая [43] на солнечном, слегка сыром месте в рыхлую удобренную почву, на гряды в 2 ряда в борозды глубиною до 1–2 вершков; посев сильно поливается и покрывается на ½ вершка (2,3 см) слоем хорошей рыхлой земли; всходы прореживаются до 6 вершков (27 см) расстояния.

Культура грунтовых огурцов. Лучшие семена для посева трехгодовалые. Почва для огурцов должна быть легкая, рыхлая, с перегнившим навозом. С большой выгодой употребляется также тонкая, вершка в 2 (9 см) настилка чернозема поперек или вдоль гряд отдельными полосами. Такая настилка выгодна потому, что требует меньшего количества хорошей земли без вреда для растений, которые имеют глубокие мочковатые корни; вместо чернозема можно пользоваться торфом, высушенным на солнце. Рекомендуется не запускать огурцов, то есть не оставлять их до большого роста и пожелтения; кроме приобретения кислого вкуса плодов, этим ослабляется их плодородность. Для охранения всходов от весенних утренников часто помогают соломенная покрышка и утренняя поливка до восхода солнца.

Культура японских шпалерных огурцов. Приготовляется на хорошо удобренной земле гряда шириною в 1 метр, и посредине делается небольшой вал приблизительно в 15 сантиметров вышины. На этот вал садят семена, если имеется под рукой компост, то делается небольшая выемка заполняемая компостом, в которую сажаются семена, на расстоянии 20 сантиметров друг от друга, всегда по 2–3 зерна вместе. По прошествии 8-14 дней следует продернуть слабейшие растения. Затем у каждого растения ставятся легкие колышки, к которым они привязываются. Каждое такое растение дает вплоть до октября прекрасные и хорошо развившиеся огурцы. Этот род огурцов считается наилучшим из всех прочих, в особенности они пригодны для салата и маринада. Они до известной степени противостоят холоду и сырости, но, как и все другие сорта, требуют хорошей, рыхлой земли и влажности. Поливка навозною жижею в особенности хорошо действует на них. Посев должен быть своевременно произведен на солнечном месте. Выращивать этот сорт можно также и в ящиках или кадках на балконах или у беседок и террас. Можно сажать их в маленькие горшки, с последующею затем высадкою их на гряды. Парниковая же культура этих огурцов чрезвычайно выгодна по той причине, что они принадлежат к самым ранним.

Как устранить горький вкус огурцов. Известно каждому, что огурцы имеют иногда горьковатый вкус; устранить его до известной степени можно путем очистки с огурца кожицы. Но очистку кожицы при этом следует непременно производить, начиная с верхнего конца и идя к стеблевому концу огурца. По виду огурца конечно, нельзя определить, горек он, или нет, но так как горечь всегда сосредоточена в стеблевом конце, то если начать огурец чистить снизу, то горечь распространяется по всему огурцу. Стеблевые концы еще лучше обрезать совсем.

Горечь в огурцах. Горький вкус огурцов зависит от прямого действия солнечных лучей на плоды. Для того чтобы огурцы сохраняли сладкий вкус, необходимо отенение их листьями; но когда наступает засуха и сильная жара, листья блекнут и открывают таким образом плоды непосредственному действию солнечных лучей, отчего огурцы делаются горькими; для предупреждения этого в засушливое время следует гряды обильно поливать.

Еще причины горечи в огурцах. Удобрение свежим конским навозом гряд также вызывает горечь в огурцах. Замечательно, что обилие влаги в холодное лето, вызывая порчу огурцов, сопровождается тоже появлением горечи в них; с последним нет способа борьбы, насколько нам известно.

Очистка огуречных семян. Часто для такой очистки огуречную мякоть с семенами оставляют в теплом месте, пока мякоть не подвергнется гниению, после чего семена уже легко отделяются. Но этот способ, не говоря уже, что он требует много времени, неудовлетворителен еще в том отношении, что при нем много семян нередко лишается всхожести, да и семена получаются грязного цвета. Лучше огуречную мякоть с семенами класть в широкий сосуд (таз или нечто подобное) и, слив жидкость, собравшуюся над мякотью, примешивать к последней самого мелкого чистого песку до получения тестообразной массы, которую затем осторожно растирают руками, пока вся студенистая масса не разобьется на мельчайшие частицы, после чего семена вполне уже отделяются от мякоти, так что остается только отмыть их на сите и высушить, чтобы получить совершенно очищенные семена белоснежного цвета.

Культура арбузов. Арбуз удается на самых разнообразных почвах, но не терпит свежего удобрения навозом, а также и старопахотных земель; особенно успешно растет на целинах степных или из-под леса. Под бахчи следует выбирать хорошо освещенное солнцем местоположение. Почву под арбузы перепахивают глубоко, до 6 вершков (27 см); на песчаных почвах рекомендуется весенняя вспашка, на плотном черноземе или суглинке полезно пахать с осени и мелко двоить весною; перед двоением и после него почву тщательно разделывают железной бороной. Арбуз всходит только при продолжительной температуре в +31 °C, а поэтому с посевом не следует торопиться, пока почва не нагреется достаточно. Посев следует производить исключительно рядовой. Ряды делаются на расстоянии 3½ аршин (более 2,5 м) и должны быть тщательно заборонованы, после чего в средине их делаются неглубокие бороздки, вершка в 2 (9 см) глубиною, а бороздки сеют так, чтобы зерна падали друг от друга на 1½ вершка (6,8 см). Затем ряды боронуются в 2 следа, после чего прокатываются деревянным катком. Сеять следует на десятину (чуть более 1 га) 4½-6 фунтов (до 2 кг 400 г); семена должны быть не пророщены, ибо в противном случае они погибают от заморозков. Всходы прореживают, оставляя на одном месте только одно растение. Когда разовьется 4–5 листочков, прореживают второй раз, оставляя растение от растения на 4 вершка (18 см), прореживание ведется постепенно до тех пор, пока растения не окажутся на расстоянии 1 сажени (71 см) друг от друга.