ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЗАМОЧКИ СОЛОМЫ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНЯНОГО РАСТВОРА

Для покрытия здания любых размеров глиносоломен- ной кровлей необходимо на расстоянии от 5 до 10 ж от постройки приготовить площадку, снять с нее неровно­сти, кустарники и траву, засыпать и утрамбовать ямы поверхность площадки слегка протрамбовать и засы­пать тонким слоем песка. На этой площадке в дальней­шем будет сложена вымоченная в глиняном растворе со­лома. Для замочки соломы рядом с выровненной пло­щадкой выкапывают две ямы:

одну — для приготовле­ния глиняного раствора, или болтушки (рис. 9),

другую— для замочки снопиков (рис. 10).

Для кровли площадью от 100 до 150 м2 творильная яма для получения глиняной болтушки должна быть квадратной, площадью от 1,5X1,5 до 2X2 м, глубиной 1—1,5 ж; края ее обкладывают жердями или досками, чтобы земля не осыпалась. Творило для замочки соломы устраивают длиной 4—5 м, шириной, равной длине двух пучков соломы: если пучок имеет длину 0,75 ж, то тво­рило должно быть шириной от 1,5 до 2 м. Глубина тво­рила 1,25—1,5 ж; дно ямы прямое, боковые сторо­ны — вертикальные. В глиняном грунте твориль- ную яму обивать тесом внутри не требуется, а в сыпучих грунтах —обяза­тельно.
Глиняную болтушку приготовляют так. Малую яму наполняют водой до половины ее глубины и всыпают в нее глину по объему в 2 раза более объема воды, через 8— 10 часов начинают веслом размешивать глину, дово­дя ее до состояния при­мерно густой сметаны. Если глины много и рас­твор густой, то прибавля­ют еще воды. После весла раствор помешивают осо­бой мешалкой, представ­ляющей собой тонкую жердь с перекладиной из доски на конце.
Готовность раствора узнают по следующим признакам: воткнутая в готовый раствор соломинка будет стоять, как поплавок, немного наклонясь и покачиваясь из стороны в сторону; со снопика соломы, опущенного в раствор и вынутого из него, раствор не стекает, как вода, а слегка прилипает к Соломе; на поверхности раствора иногда пла­вают как бы жирные круги.
Если раствор слишком густ, то соломинка стоит в нем вертикально продолжительное время. Тогда раствор надо немного разбавить водой; если соломинка тотчас
же падает, то раствор очень жидок и в него нужно при­бавить жирной глины до необходимой густоты.
Никогда не надо при­бавлять в раствор ни смолы, ни извести. Мно­голетняя практика по­казала, что смола за­трудняет прочесывание соломы и в холодном виде не приходит в со­единение с глиной, а известь, прибавленная (особенно в большом количестве) в глину, впоследствии переедает солому и ведет к раз­рушению крыши.

4. ВЯЗКА СОЛОМЕННЫХ ПУЧКОВ И ЗАМОЧКА ИХ В ГЛИНЯНОМ РАСТВОРЕ

До заполнения творильных ям (для заготовки рас­твора и замочки в нем соломы) вяжут из больших сно­пов соломы малые снопики, или пучки, для покрытия кровли (рис. 11).

Пучки вяжут не туго. В диаметре они должны быть не меньше 10 и не больше 12 см при длине соломы от 60 до 120 см.
Если нет старнованной со­ломы, берут мятую солому из-под молотилки или другой сельскохозяйственной маши­ны и вяжут в пучки указан­ного диаметра.
Когда пучков из соломы приготовлено столько, что их хватит на всю крышу с за­пасом в 10% (из ориентиро­вочного расчета от 15 до 25 пучков на 1 м2 кровли при
толщине кровли от 10 до 12 см), их начинают уклады­вать в большую яму для замочки. Первый ряд пучков кладут врозь комлями, прижимая комли к стенкам тво­рила.
Чтобы облегчить выемку из ямы нижнего ряда сно­пиков, на дно ее настилают тес или шелевку либо усти­лают дно тонким слоем мятой соломы.
Когда на дно твори­ла будет уложен пер­вый ряд пучков, соло­му мнут ногами; за­тем, взболтав раствор, поливают им весь ряд пучков при помощи чер­пака или ведра. После поливки еще раз про­минают солому до тех пор, пока раствор не покажется поверх пучков.
Второй ряд пучков кладут комлями в середину, а вер­хушками врозь, также проминают ногами и заливают раствором. Так замочку продолжают до самого верха ямы.
Верхний слой пучков в яме покрывают слоем соломы, чтобы он не высыхал от солнца и ветра; затем на солому кладут жерди или тес и какой-либо груз — камни, жер­ди, доски, ящики с песком и т. д.
Пучки при жирной глине должны лежать в твориле не менее 1,5 суток, а иногда, в холодное время, до 3 су­ток и более.
Снопики соломы нагреваются до 30—35° и более. Вы­леживание снопиков в твориле необходимо для того, чтобы солома сильнее пропиталась глиной, после чего она делается прочной и эластичной.
Рекомендуется для творила устраивать одну большую яму; можно устроить две ямы меньших размеров, но обязательно с таким расчетом, чтобы замоченной соломы хватило на всю кровлю с избытком.
Через положенное время творило разгружают, выни­мая снопики вилкой или металлическими вилами.

Выну­тые снопики складывают на расчищенной площадке в одну кучу, один на другой, комлями в одну сторону и прикрывают сверху рогожей, соломой, толем или соло­менными матами (рис. 12).

Если готовые снопики не пойдут в дело через 5— 10 час., рекомендуется сложить их в копну комлями на­ружу, а вершинами внутрь, чтобы с них стекала лишняя
вода (рис. 13).

В копне солома не должна лежать более 3 суток, иначе глина мо­жет затвердеть и сно­пики придется вновь размачивать в глиня­ном растворе, что уве­личивает стоимость кровли.
Рекомендуется глино- соломенную кровлю де­лать толщиной от 10 до 13 см, а на жилые постройки от 8 до 10 см.
Вес 1 м2 еще не просохшей кровли вместе с обрешет­кой и стропилами составляет от 50 до 72 кг, а просох­шей — от 25 до 40 кг, что равно весу 1 м2 шиферной или черепичной кровель.
Вес 1 м2 глиносоломенной кровли с обрешеткой всецело зависит от толщины кровли, ее влажности, толщины обрешетки и расстояния между обрешетками.

На рис. 14 изображен птичник птицесовхоза Ленин­градской области, покрытый глиносоломенной кровлей в 1912 г.

5. УСТРОЙСТВО СТРОПИЛ, ОБРЕШЕТКИ И ПРОЧИХ ДЕТАЛЕЙ КРЫШИ

Стропила под глиносоломенную кровлю делают обыч­но такие же, как под черепичную, шиферную и им по­добные кровли. Стропила под эту кровлю ставят круче, подъем их делают не менее Уз длины проле­та. Чем кровля круче (например, в 1/2 проле­та), тем она более дол­говечна, так как дождь и снег на ней не задер­живаются. На рис. 15 показаны подъемы для некоторых кровель.

В то же время сле­дует помнить, что чем круче крыша, тем она выше и напор ветра на нее сильнее; он может доходить до 100 кг на 1 м2. Тогда и стропила должны быть прочнее: их укрепляют стойками, подкосами, схватками, стальными скобами, иногда привязывают 5- миллиметровой прово­локой к мауерлатам или лучше к стенкам по­стройки, на которых они лежат. Проволоку в по­следнем случае прочно заматывают за ерши, забитые в стены постройки.
Обрешетку делают из жердей, которые прибивают на расстоянии 25—35 см одна от другой — при старнованной соломе, 15—20 см — в случае применения мятой со­ломы. При обрешетке в виде щита из плетня шириной до 1,75 м и длиной по скату до 1 м стропила ставят на расстоянии 1,75 м друг от друга.
Верх обрешетки должен быть ровным, без горбов и впадин, для чего жерди с нижней стороны отесывают.

Для того чтобы при начале покрытия кровли удер­жать на обрешетке первый ряд снопиков соломы, к кон­цам стропильных ног прибивают упорную доску, подпер­тую жердями или тонкими бревнами. Упорная доска при­бивается выше верха обрешетки на толщину предполагае­мого слоя кровли, т. е. на 8—10, 12 или 13 см (рис. 16).

По окончании работ упорную доску отнимают, а так­же убирают жерди и бревна.
При сырой погоде или легком моросящем дожде, если стропила крутые, солома при работе сползает с обре­шетки; чтобы удержать ее, жерди или бруски нарубают кончиком острого топора или изредка набивают гвозди, или же привязывают каждый четвертый или пятый пу­чок жгутом к обрешетке.
На крыше при двух скатах1 для освещения чердака делают на торцах здания фронтоны, а в них окна и жа­люзи (рис. 17),

при четырех скатах у шатровой крыши делают слуховые окна на противоположных скатах или полуфронтонах (рис. 18).

Свесы крыши, карнизы, а также фронтоны делают до покрытия кровли. Свесы делают на кобылках или на концах стропильных ног, а карнизы подшивают тесом или шелевкой по специальным кобылкам и планкам.

Вынос свесов и карнизы устраивают в зависимости от материала наружных стен здания, а именно: при бетон­ных, кирпичных, шлакоблочных, каменных и рубленых стенах — от 30 до 50 см, а при стенах саманных, глино­битных, глинохворостяных, глинолитно-соломенных и по­добных им — от 50 до 70 см и более.

6. УСТРОЙСТВО СКАТОВ, КОНЬКОВ, РЕБЕР И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШИ

Когда подготовлена крыша, ее обрешетка, слуховые окна, фронтоны, карнизы, свесы, выведены дымовые и вентиляционные стояки и готова глиносолома, присту­пают к покрытию крыши.
Покрытие скатов. Кровлю начинают покрывать снизу ската крыши от карниза вверх, к коньку.
На первый ряд крыши снопики кладут вниз комлями, упирая их в упорную доску, предварительно обрубив острым топором или отпилив на круглой пиле комли каждого пучка. Пучки развязывают, растрясают и плот­но прихлопывают рукой, делая ровный первый слой.
Иногда в первом ряду пучки не развязывают, а при­вязывают соломой к обрешетке, отчего кровля хорошо сопротивляется сильным ветрам, дождю и граду.
Второй и все последующие ряды кровли устраивают так: комли пучков уже не обрубают, на крыше пучки развязывают и кладут комлями вверх, обязательно на каждую обрешетину так, чтобы вершины пучков вто­рого ряда захватывали две трети пучков нижележащего ряда.
Каждый ряд делают толщиной в 8, 10 или 12—13 см.
Кровлю покрывают полосами, которые ведут от кар­низа до конька шириной в 1 или 2 м или же полосой от фронтона до фронтона на всю длину постройки.
При укладке солому развязанного пучка разравнивают руками, встряхивают, затем уложенный слой кровель­щик прихлопывает правой рукой, чтобы поверхность крыши была везде ровной, т. е. чтобы слой глиносоломы был одинаковой толщины.
Покрыв скат крыши полосой на 2,5—3 м, мастер про­чесывает еще свежую и не засохшую глиносолому спе­циальной чесалкой — граблями с зубьями из гвоздей. После этого кровельщик прихлопывает лопаточкой и приглаживает верх кровли; от этого она делается глад­кой и опрятной на вид.
Для того, чтобы быстро покрыть кровлю и чтобы с по­крытого ската солому не снесло ветром, а здание и стро­пила не были односторонне перегружены, покрытие кры­ши рекомендуется делать с обеих сторон, одновременно по обоим скатам крыши.
Доведя полосы глиносоломенной кровли с обеих сторон здания до конька, приступают к укладке второй полосы; там,- где глиносолома засохла, ее слегка смачивают болтушкой, разрыхляют граблями и начинают прикла­дывать к ней свежие снопики, ведя работу попрежнему.
Необходимо следить, чтобы не получилось шва, выем­ки или бугра при прочесывании, так как от этого зави­сит равномерная толщина всего ската и прочность кров­ли. Рекомендуется кое-где проверять толщину слоя мер­кой.
При тонких стропильных ногах необходимо во время работы подпирать их изнутри здания временными стой­ками с чердака. Это делается для того, чтобы стропила не прогнулись, пока кровля не высохла, так как сырая глиносоломенная кровля весит около 80 кг на 1 м2, а высохшая только 25—40 кг, т. е. не превышает веса черепичной кровли.
Иногда у неопытных еще мастеров-глиносоломенщиков на скатах крыши получаются возвышения, впадины и другие неровности. Их устраняют тщательным прочесы­ванием граблями (чесалкой), а затем сильным прихло- пыванием тыльной стороной грабель или лопаткой. Большие впадины и ямки исправляют подкладыванием на обрешетку пучков глиносоломы в местах впадин. Еще лучше исправлять впадины тщательной обрешеткой стро­пил жердями по шнуру. Для этого вбивают гвозди по стропильной ноге вверху конька и внизу у карниза, натя­гивают причалку и по ней равняют верх всей обрешетки, отчего при покрытии кровля получается ровной и проч­ной.
Иногда делают мерку или шаблон для измерения тол­щины слоя кровли. Мерка состоит из тонкой дощечки размером 8X12 см, с ручкой и гвоздем (рис. 19).

Длина гвоздя, вышедшего из дощечки, должна быть равна тол­щине слоя глиносоломы — от 8—10 до 12—13 см. Про­верку производят так: мастер берет за ручку мерку и втыкает гвоздь ее в солому, чтобы он дошел до обре­шетины, а дощечка везде плотно прижалась к поверх­ности кровли.
При расчесывании кровли каждая соломинка укла­дывается правильно — по скату крыши. Травы, корни и прочие примеси или комки мастер при этом вычесывает и выбра­сывает.
Выполненная таким способом кровля, дваж­ды покрытая после вы­сыхания разогретой смолой, битумом или дегтем и посыпанная сухим песком, ни в ка­кой дождь или снег не протекает; ветер также не может ее сорвать.
Покрытие коньков. Конек — самая ответствен­ная часть кровли, так как он первым принимает на себя порывы ветра, силу ударов дождя, града и снега. Поэто­му конек необходимо покры­вать очень внимательно, ук­репляя солому с особой тща­тельностью: плохо выполнен­ный конек может быть сне­сен или поврежден ветром, что отразится на прочности и долговечности всей кровли.
Конек всякой кровли дол­жен быть прямым по гори­зонтали на всем протяжении и сделан с заострением ввер­ху, чтобы снег, лед и вода не задерживались па нем (рис. 20).

При устройстве обрешетки крыши верхние обрешетины должны быть прибиты па обоих скатах так, чтобы расстояние между ними было не более 10—12 см и чтобы загнутые на них комли пуч­ков сходились, образуя жолоб. В этот жолоб укладывают вдоль конька неразвязанные пучки глиносоломы, еще лучше пучки по длине конька перевязать глиносоломенными жгутами в двух-трех местах и привязать к обреше­тинам через 1 м.
Поверх перевязанных пучков укладывают развязан­ные и растрясенные пучки так, чтобы они перекрывали конек: 1/3 длины пучка кладут комлями на одном скате, а вершинами, около 2/3, спускают по другому скату. При этом комли пучка отводят под небольшим углом в сторону. Второй пучок кладут в обратном на­правлении, т. е. 2/3 длины от вершины пучка кладут на тот скат, где лежит комель первого пучка, закрывают его, а комель направляют по другому скату и, как и в пер­вом случае, загибают его в сторону (рис. 21).

На коньке получается плотное переплетение пучков. Пучки и здесь слегка прочесывают и прихлопывают лопаткой.
Чем острее и плотнее конек, тем он прочнее, и тем дольше простоит крыша.
Покрытие ребер. При покрытии ребер кровли, т. е. выступающих углов крыши, необходимо на самый гребень ребра положить, как и на коньке, сверху ряд пучков комлями вверх, так, чтобы их вершины были расправлены и захватывали оба ската вроде веера (рис. 22).

Пучки по ребру своими вершинами перекрывают ком­ли нижележащих пучков обоих сходящихся на ребре скатов.
Таким образом, и здесь производится как бы перепле­тение и каждый пучок ската одной третью своей длины накрывает комли пучков обоих скатов, а комли вышеле­жащих пучков перекры­вают пучки, идущие по ребру.
Покрытие ребер также требует большого внима­ния, так как ребра, подоб­но коньку, принимают на себя напор ветра, града и дождя. Их также надо де­лать поострее, чтобы снег и вода на них не задержи­вались.
Покрытие разже­лобков (ендов). Раз­желобок (ендова) полу­чается от пересечения двух скатов крыши в ви­де жолоб а, это—западаю­щий или внутренний угол (рис. 23).

Разжелобки, как и ребра кровли, устра­ивают одновременно с по­крытием скатов кровли.
При глиносоломенных кровлях делать разжелобки не ре­комендуется. Обычно в них часто скапливается снег; при продолжительных осенних дождях (5—10 дней и более) разжелобки сыреют, поэтому их необходимо по окончании покрытия кровли и полной ее просушки (5—7 суток) по­крывать за 2—3 раза горячей смолой и присыпать сухим песком.
В случае крайней необходимости в устройстве разже­лобка делают его так.
Вначале на стропильную ногу в стыке двух обрешетин укладывают в один ряд основу разжелобка из неразвя­занных пучков глиносоломы, обязательно комлями вверх. При этом их, как обычно, расправляют и прихло­пывают рукой. Поверх основы кладут по бокам вдоль
разжелобка второй слой уже развязанных пучков, также комлями вверх, встряхивают их и прихлопывают.
Во втором слое пучки разжелобка кладут уже с обоих скатов. Здесь необходимо граблями осторожно прочесы­вать скаты и разжелобок, наблюдая за тем, чтобы в нем не было впадин и бу­гров.
Широкий, ровно и глад­ко устроенный разжело­бок будет способствовать быстрому стеканию воды. Покрытие разжелобка вверх идет так же, как и на ребрах и на скатах: выстилают глиносолому, разглаживают ее и при­хлопывают руками, а по­том слегка прочесывают, заглаживая лопаткой. Все эти операции надо выпол­нять, соблюдая осторож­ность.
Обделка глиносоломой дымовых труб и вентиляции-онных шахт. Для того чтобы кровля была плотной около кирпичных дымовых труб, необходимо делать у труб во время кладки тумбу, а в ней «выдру» (рис. 24).

Сверху ската глиносоломенные пучки кладут комлями под «выдру», изгибая их в виде желобка; а снизу ската поднимают под «выдру». По бокам трубы глиносоломен- ная кровля ската подходит вплотную к трубе под «выдру».
Если обрешетины плотно примыкают к боковым сто­ронам трубы, то в местах примыкания их обертывают войлоком, вымоченным в глине, или глиносоломенными жгутами.
Около деревянных шахт и вентиляционных (вытяж­ных) труб, выходящих сверх кровли, устраивают возвы­шение из глиносоломы на 15—20 см, укладывая для этого пучки по длине ската комлями и прижимая их к трубам и шахтам. Торцы комлей закрывают от дождя и снега наклонно прибитыми к трубам тонкими дощечками (1—2 см), в углах сплоченными «на ус» (рис. 25).

Иногда глиносолому прижимают со всех четырех сто­рон деревянными планками, прибивая их на 8 гвоздях (рис. 26).
Покрытие около труб должно быть выполнено весьма тщательно, так же, как коньки и разжелобки, неряшливая и торопливая работа может повредить кровле, около труб будет все время протекать вода и кровля начнет разрушаться.

7. ОТДЕЛКА СВЕСОВ КРОВЛИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ И СЛУХОВЫЕ ОКНА

Карнизы и свесы, которыми закапчивается крыша, защищают наружные стены здания от разрушения атмо­сферными осадками, а также ветром.
Карнизы и свесы выходят за вертикальную плоскость стены или, как говорят, имеют относ. Относ бывает раз­личной величины — от 30 до 100 см и больше.
Величина относа за­висит от многих усло­вий: от высоты здания; от местных климатиче­ских условий и количе­ства выпадающих ат­мосферных осадков (на севере, где выпадает большое количество осадков, свесы делают удлиненными; на юге или на востоке, где выпадает сравнительно мало осадков, свесы де­лают короче и т. д.); от материала стен (са­манные, глино- и земле­битные, шлакоблочные, кирпичные, деревянные и пр., которые по-раз­ному воспринимают пе­риодическое увлажнение атмосферными осадками); от назначе­ния здания (жилые, общественные, сельско­хозяйственные, подсоб­ные, специальные и пр.).
Здания, покрывае­мые глиносоломенной кровлей, обычно имеют относы не менее 30 и не более 75 см.
Назначение карнизов и свесов — защищать стены и цоколь от вред­ных атмосферных влия­ний, а в жарких мест­ностях (Средней и Юж­ной Азии, на Кавка­зе, в Крыму и пр.) — предохранять внут­ренние помещения от палящих лучей солнца.

1 — строительная скоба диаметром 10 мм; 2 — подкладная доска 5X12X40 см; 3 — чер­дачное перекрытие толщиной 30—40 см; 4 — бетонная стена толщиной 40—60 см; 5— осмоленные подкладные доски 5X15X20 см; 6 — закладная оконная рама

а —карниз на рубленом здании; б — свес на прибивных кобылках (на зданиях со стенами из глиносырцовых материалов); 1—стро­пильная нога диаметром 16 — 18 см; 2 — строительная скоба диамет­ром 10 мм; 3 — потолочная балка (брус 10X18 см или бревно диаметром 16 см); 4 — бревна сруба диаметром 20 см

На рис. 27, 28 и 29 показаны принятые в практике простые способы устройства карнизов и свесов.