Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



ЭПОХА РЫЦАРСТВА И КУЛЬТА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ ХIП-ХV ВВ.




Читайте также:
  1. Quot;Статья 320.1. Исполнение факультативного обязательства
  2. Б. Эпоха Просвещения. Общественно-политическая жизнь
  3. Бронзовый век как эпоха в мировой истории. Цивилизации и культуры бронзового века.
  4. Глава 8. Эпоха дворцовых переворотов. Внешняя политика Российской империи во второй половине XVIII в. Развитие экономики
  5. Главный хранитель культа Сталина
  6. Жизнь, творчество, эпоха, личность
  7. Занятие 6. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления. Материальные и формальные составы преступлений
  8. Записки о Теплом источнике - Новеллы Х—ХIII вв. Эпоха Сун
  9. Императорская эпоха
  10. КУРС НА ЛИКВИДАЦИЮ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ СТАЛИНА. Н.С. ХРУЩЕВ

в XIII в. в Центральной Европе грубая, похожая на монашеское облачение одежда постепенно сменяется сшитым платьем, крой которого приспосабливается к фигуре. Новые виды тканей - тонкое сукно - изготовля­лись в Италии и Фландрии. Из них шили платья, мягко облегавшие фигуру. Они просто кроились, легко драпировались и даже легко изменяли цвет на свету.

Изготовление одежды перешло в мужские руки. Портновское искусство совершенству­ется. Портные объединяются в профессио­нальные цеха, которые шьют одежду по зака­зам знати.

Родиной новой моды стали Италия и Франция. И это не случайно, ибо именно здесь был центр средневековой рыцарской культуры, идеалы которой отразились на женской и мужской моде.

Во время крестовых походов тоска по роди­не и воспоминания о доме придавали образам далеких женщин те «неземные» черты, кото­рые во многом определили культ Прекрасной Дамы. Этому интереснейшему явлению сужде­но было сыграть важную роль в развитии евро­пейской средневековой культуры.

Отношения между мужчиной и женщи­ной, сложившиеся под влиянием этого куль­та, стали первым публичным признанием за женщиной человеческих прав, первой значи­тельной данью уважения. Это новое отноше­ние к женщине распространилось по всей Ев­ропе и оказало большое влияние на положе­ние женщины в обществе.

В Прекрасной Даме должны были соеди­няться простота и недоступность, а в. отноше­ниях между мужчиной и женщиной - ду­ховная близость и идеализация любимого человека. Разумеется, жизненная практика чаще всего не соответствовала идеалам плато­нической любви, но манеры, внешние знаки любви, наконец, проявление влюбленности окрашивались именно в такие тона.

Поэтически просветленный культ Пре­красной Дамы пробуждал в мужчинах неж­ность и возвышенные черты натуры. Вырабо­талась мягкая, любезная манера держаться; новое, уважительное отношение к слабому полу. Женщина, образованная, утонченная, полная достоинств, изящная, поэтически на­строенная, стала повелевать. Рыцарь служил ей, совершая подвиги в ее честь. Женщине принадлежало право последнего слова в ре­шении поединков, она венчала победителя на турнирах, и рыцарь добивался права высту­пать в честь избранной дамы. С возникнове­нием культа Прекрасной Дамы изменились и критерии мужских достоинств.



Идеалом был уже не храбрый боец, оде­тый в грубые военные штаны и шкуры, не воинственный мужчина в расцвете сил, а из­неженный молодой человек с грациозной стройной фигурой, безбородым лицом, длин­ными завитыми волосами, украшенными цветами, и одетый подобно... женщине! Иде­алом становятся юноши Парсифаль и Трис­тан. Тот, кто «служил» избранной даме, но­сил ее любимый цвет. Самым модным «муж­ским» цветом эпохи был желтый цвет.

Мужчины носили две одежды - одну по­верх другой: верхняя, длинная и широкая котта, была без рукавов, с прорезями для рук, часто отороченными мехом; из них вы­ходили длинные узкие рукава нижней одеж­ды камиза. Впервые в костюмах появляются вшивные рукава. Первоначально рукава при­шивали временно, на день, а вечером отпары­вали, так как одежда была очень узкой, и снять ее иначе было невозможно. Иногда ру­кава привязывали шнурками, и только позд­нее, когда изобрели застежку, стали вшивать постоянно. Вырез у шеи часто был украшен орнаментом, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек.

Модным стал пурпуан - короткая курт­ка с узкими рукавами. Щеголи носили пурпуан с длинными, свисающими до пола декоративными рукавами. Завершал муж­ской костюм в готическом стиле плащ на шнуре, удерживавшем его на плечах. Для верховой езды или охоты использовали плащ с капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая фетровая шляпа разных фасонов (иногда с полями), подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (шляпа с павлином), и элегантные перчатки с отворотами.



Боевое снаряжение воина и рыцаря до­полняет картину средневекового мужского костюма.

В средневековье сражались в основном верхом на коне - как сомкнутыми массами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей - нас больше инте­ресуют средства защиты - постепенно, по мере развития оружейного дела, изменяло свою форму и совершенствовалось.

До начала крестовых походов (конец ХI в.) во Франции и Германии воины-рыцари облачались в чешуйчатые панцири или панцири из колец. Железные чешуйки нашива­ли на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как чере­пица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Подобные панцири защищали также ноги, руки и голову до подбородка. В то время популярны были два вида шлемов: круглый шлем с застеж­кой, плотно прилегающий к голове, и остро­конечный шлем. Спереди они снабжались вертикальной полоской из металла типа «наносника», защищавшей лицо.

 

В XII в. появилась кольчуга - тонкие железные кольца стали вплетать одно в дру­гое и склепывать так, чтобы они образовыва­ли плотную, эластичную сетку. У кольчуги были закрытые рукава и доходящие до ступ­ней кольчужные чулки; сверху она наподобие капюшона закрывала плечи, затылок и голову, оставляя открытой лишь верхнюю часть лица. Видоизменился и шлем: цилиндрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями надевали поверх кольчужного капюшона. Та­кой шлем прикрывал всю голову, но был очень неудобен - сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. В основном из-за этого его ча­ще всего использовали во время «поединков любви», то есть на рыцарских турнирах, где он благополучно дожил до XIV в.



Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов - блио или сюрко, украшенный цветами и гербами ры­царя или его сеньора. Такие же знаки изоб­ражались на попоне рыцарского боевого (тур­нирного) коня.

Защитное снаряжение оставалось почти неизменным до XIV в., когда последовал ряд кардинальных перемен как в мужском кос­тюме (он стал еще уже и короче), так и в форме доспехов.

Кольчуга стала короче, ее усилили: снача­ла коваными железными пластинами на пле­чах, потом дисками на локтях и под мышками, затем полосками для защиты рук сзади. Помимо этого, добавились железные пер­чатки и обувь.

Прежний высокий шлем превращается в плоский колпак со смотровой щелью или высоким поднимающимся забралом. Нижняя часть лица защищалась крепко привинчен­ным к панцирю на груди «набородником» - ­пластиной, закрывавшей подбородок, а затылок – «назатыльником» - вытянутой зад­ней частью шлема. Порой рыцарские шлемы имели самые невероятные формы и немыс­лимые украшения. Главная из перемен в рыцарском облачении - это появление кованого пластинчатого доспеха из дамас­ской стали, легкого и удобного.

Сначала на грудь, спину и бедра на кожа­ную основу (лендер) накладывали подвиж­ные металлические полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, кото­рые соединялись по бокам - латы. Спереди стали надевать похожий на юбку железный передник. В конце концов, из всего этого появились пластинчатые доспехи, которые заключали все тело в тесно прилегающую, подогнанную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин.

Изготовлением лат особенно прославились мастера Италии, главным образом Милана, и Франции. Но это почти безупречное с техни­ческой точки зрения оборонительное снаря­жение, выходившее из рук оружейников бле­стяще художественно исполненным и искусно украшенным, вскоре перестало выполнять свое главное назначение - защищать воина, так как появилось огнестрельное оружие.

Наступали иные времена, в том числе и в мужском военном костюме ...

Однако вернемся в эпоху готики, в ее ран­нее время, и поговорим об обуви. Примеча­тельной особенностью обуви XII в. были длинные носки туфель из кожи или бархата без каблуков (пигашей или пуленов). Их появление связывают с именем графа Ан­жуйского, желавшего скрыть уродливую форму стопы.

 

 

Этой модой рыцари подчеркивали непричастность к труду и свое военное ремесло, но разбогатевшие бюргеры тоже удлинили вслед за знатью свою обувь, так что в результате этого соревнования к середине XIV в. носки у обуви вытянулись настолько, что иногда ста­ли достигать в длину 50-70 сантиметров! В удлиненный носок таких туфель набивали паклю, а иногда, чтобы он не мешал ходить, подвязывали его к стопе у подъема или под коленом. Мода на длинноносую обувь быстро охватила все европейские страны. А щеголи, которые были, как известно, во все времена, прикрепляли на кончик носка колокольчик или погремушку. Цвет обуви тщательно под­бирали к нарядной одежде. Знать украшала обувь вышивками и драгоценными камнями. Простые горожане носили мягкие сапоги с очень короткими голенищами - ботт.

По мере того как складывался культ Пре­красной Дамы, ослабевало влияние церков­ного учения о греховности плоти. Женщина начинает ощущать свою силу, полагаясь на свою физическую привлекательность.

Для готической женской моды характерно плотно прилегающее платье, обрисовывающее фигуру. Все это стало возможным во мно­гом благодаря вытачкам и боковым швам. Со временем платье стало прилегать так плотно, что едва можно было двигаться. Жилетка еще в XIII в. закрытая, сначала обнажает шею, а затем и бюст, со временем больше и глубже. Сменивший жилетку лиф с узкой шнуровкой (сбоку или сзади) ввел моду на приподнятую и сжатую («подобранную») по бокам грудь. Подчеркивавшая бедра юбка приобрела шлейф. Поверх прилегающего пла­тья знатные дамы надевали еще верхнюю одежду с узкими, длинными рукавами до зем­ли или без них, с большим декольте. Пользовались женщины и плащами, похожими на мужские, зимой подбитыми мехом.

 

 

Женщины, накрывали голову тонкими по­крывалами, очень разнообразными и в зави­симости от цвета и положения на голове имевшими определенное значение. Обычно это был барбет - широкий венец с полотня­ной повязкой, охватывающей голову и подбо­родок, либо горж - сшитая из ткани труба, расширенная по концам, с разрезом сзади. Но самым изысканным женским головным убором во всех странах Европы считались тонкие прозрачные вуали, производством ко­торых славился Реймс (Франция). И замуж­ние женщины и мужчины носили завитые волосы, ниспадавшие на плечи пышными локонами. Завивка производилась при помо­щи горячих щипцов или разогретых специ­альных палочек. Девушки заплетали волосы в длинные косы и укладывали над ушами в виде баранки («бараний рог»).

Общение с Востоком в результате кресто­вых походов привело к широкому распростра­нению косметики, употреблению различных душистых эссенций и окраске волос во все цвета хроме рыжего. Рыжие волосы воспри­нимались как проклятье, и людей с рыжими волосами считали порождением дьявола.

Вершины своей популярности готическая мода достигла в XV в. при дворе бургундских герцогов. Именно герцогство Бургундия, ко­торое в конце XIV в. в политическом и куль­турном отношении превосходило ослаблен­ную изнурительной Столетней войной Фран­цию, стало законодателем моды в Европе, прежде всего в области придворного костюма.

Могучая, стремительно восходящая гер­цогская династия (от Филиппа III Доброго до Карла Смелого), присоединившая к своим владениям Нидерланды, в то время самую бо­гатую страну в мире, сумела с выгодой ис­пользовать свои приобретения для целеуст­ремленного развития всех видов искусства и ремесел. Развивающееся ремесло увеличивает количество ткани, а главное, ее качество. Все больше появляется и привозных материй. Бургундской моде подражает вся Европа.

Это был период подлинного «господства ножниц» - перехода к кройке одежды точ­но по фигуре. Изысканный вкус и неслыханное великолепие нашли свое выражение в одежде знати в виде богатства украшений и орнамента. Бургундская мода - это обилие красок и эксцентричность деталей. Например, края одежды выполнялись в виде зубцов, осо6енно этим отличается мужской костюм: жакет- плотно прилегающая короткая куртка с ватной подкладкой на груди, спине и плечах; стоячий воротник опушен мехом; выглядывающая из-под куртки рубашка; нижнее белье; штаны в обтяжку, детально обрисовывающие характерные особенности мужской фигуры; несколько поясов; подвязки; фантастическая шелковая головная повязка типа тюрбана либо суконный или фетровый колпак в виде усеченного конуса, с полями и без них; туфли с длинными узкими носами и т. д.

 

 

Верхней одеждой служили упелянд (опелянд, упленд) - длинный распашной широкий (до 7 метров!) кафтан, опоясанный вокруг талии, или роб- длинная одежда, надеваемая через голову, с пышными рукавами и стоячим воротником. Щеголи одновременно носили две шляпы - одну на голове, вторую за спиной.

Цвет характеризовал определенное состо­яние человека. Костюмы из синего и зелено­го материала шили редко. Эти цвета были символами любви: зеленый - влюбленнос­ти, синий - верности. Повседневные платья изготавливали главным образом из материй серого, черного и фиолетового цветов. В па­радных платьях преобладал красный либо белый цвет. Очень популярен был и черный цвет, особенно если платье шилось из барха­та. Из бархата шили придворную одежду. Например, бургундский герцог Филипп Доб­рый (1396-1467) в последние годы жизни одевался исключительно в костюм черного цвета, а его свита подражала ему. Модным был также и серый цвет в сочетании с чер­ным и фиолетовым. Зато желтый и коричне­вый цвета символизировали грусть; зеленый (помимо влюбленности) – торжественность события, и т. д.

Вассалы и слуги феодала носили одежду цветов герба своего сеньора, поэтому костюмы у них были пестрые и, как поле герба, со­стояли из двух - либо даже четырех цветов. (Из «гербовой одежды вассалов произошли значительно позже ливреи слуг дворянства.) Одежда, разделенная в соответствии с цвета­ми герба по вертикали на две половины, на­зывалась мипарти (ми-парти). В мипарти правая и левая сторона были разных цветов, даже обувь, соответствовала цвету штанов и верхних одежд. Мипарти носила молодежь и особенно часто пажи.

Короткие плащи не прилегали даже к бо­кам. Однако на торжествах каждый облачался в длинный плащ, который был обязатель­ным не только для мужчин, но и для женщин. Парадный плащ украшался меховым воротником и часто подпоясывался.

Костюм знати обязательно дополнялся следующими необходимыми предметами: к поясу подвешивали кожаный или парчовый кошель, на цепочке у пояса крепился кин­жал, а на перевязи через плечо - охотничий por. Знатный мужчина носил перчатки, обычно только одну - левую, а вторую держал в руке. Обе перчатки надевали во время охоты. При входе в церковь и во время тан­цев перчатки снимали и прятали за пояс.

Вот как выглядел самый роскошный кос­тюм того времени - костюм кавалера ордена Золотого руна, учрежденного в 1430 г. в Бур­гундии в честь бракосочетания Филиппа До­брого с Изабеллой Португальской. Он состоял из красной длинной одежды, подбитой и опу­шенной беличьим мехом, cbepxy надевалась длинная широкая мантия типа манто, по краям которой располагалась вышитая золотом эмблема ордена – кресты и искры. На груди – массивная золотая цепь со звеньями в виде эмблем ордена, в середине цепи (на груди) было подвешено изображение Золотого руна – барана с золотой шерстью. Белые перчатки, расшитые золотом, и шляпа с широкой меховой опушкой дополняли костюм.

 

 

 

Хрупкий облик едва сформировавшейся девушки становится идеалом женской красоты. Покрой женского костюма стремится подчеркнуть это: плечи и грудь обнажают, благодаря высокой шнуровке талии грудь приподнимается и сильно выступает вперед, вырез сужается, но становится глубже, опус­каясь до талии, и приобретает треугольную форму. Только требования благопристойности заставляют знатных дам все-таки закры­вать смелый вырез вставкой из прозрачной вышитой ткани.

Появление декольте в одежде отчасти объясняется протестом против учения церкви о греховности тела. Во многих ropoдax Франции и Фландрии католические монахи устраивали публичные сожжения прозрач­ных вставок в декольте, укоряя знатных женщин в ношении «этих соблазнов сатаны». (Кстати, к этому времени относится первое упоминание об использовании дамами некое­го подобия бюстгальтера в виде специальных сумочек в нательных рубашках, куда они вкладывали грудь.)

Несколько укороченная спереди женская юбка сзади имела шлейф, который, как гово­рят, ввела в моду своенравная красавица Агнесса Сорель. Длина шлейфа была строго регламентирована и зависела от положения женщин в обществе: чем знатнее была дама - тем длиннее шлейф. Так, королева имела право носить шлейф длиной 4 метра 95 сантиметров, герцогини и принцессы ­3 метра 60 сантиметров и т.д., но не менее 45 сантиметров.

Появление шлейфов определило и новое занятие пажам, приставленным к дамам. Церковь активно боролась со шлейфами, на­зывая их «чертовыми хвостами». Наказание было иногда весьма строгим, вплоть до отлу­чения от церкви, но чего не сделаешь ради Ее Величества ... Моды!

Другим выразительным украшением жен­ского костюма стали очень высокие головные уборы разных фасонов, быстро сменявших друг друга. В ХV в. головные уборы приобре­ли огромное значение, а вот прическа, наобо­рот, утратила его. Модным считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту длинной шеи. Для этого волосы надо лбом и затылком иногда под­бривали, а брови выщипывали. Любимый головной убор дам того времени – эннен. Высота его зависела от степени знатности: от одного метра для аристократок до 50-60 сантиметров для простых горожанок. В таком головном уборе женщина при входе в помещение грациозно приседала. Модным счита­лись и «рогатый чепец» и чепец в форме па­руса и в виде «двойной сахарной головы».

Броские одежды той эпохи шили из парчи, сукна, дорогого бархата, атласа и обильно украшали мехами. Любопытно, что именно меха, а не золото и драгоценные камни, считались самой красивой отделкой костюма и ценились больше всего. Среди золотых украшений часто встречались бубенчики и колокольчики. Бургундский костюм распространился во всех страдах Центральной Европы.

К концу XV в. европейцы изобрели столько покроев костюма, что до настоящего времени ничего принципиально нового уже не было создано. Именно в конце готической эпохи – при бургундском дворе - возникло это интереснейшее социальное явление мода. Правда, тогда она характеризовалась только несколькими чертами: весьма частой сменой форм костюма, увеличением всякой новинкой в тех кругах, где она создавалась, и бурным подражанием.

На смену готике шла мода Ренессанса.

 


МОДНЫЕ ВЕЯНИЯ РЕНЕССАНСА середина ХV - середина ХVI вв.

 

Интерес к человеку, любовь к природе, красоте, жажда знаний, открытий, расцвет естественных наук, искусства, литературы ­все это характерно для эпохи Ренессанса (Возрождения).

Ренессанс - это период формирования культуры, утверждающей земную жизнь, свободную человеческую личность, куль­туры, во многом освободившейся от влияния церкви. Теперь, когда красота считается та­ким же благом, как здоровье и сила, стано­вится необходимым вырабатывать характер, заботиться об изяществе внешних манер.

Мода Ренессанса зародилась в колыбели эпохи Возрождения - благодатной и сол­нечной Италии. Ведь именно в этой стране были живы традиции античной культуры и сознание исторической значимости насле­дия Великого Рима. Здесь все мерилось античными мерками - военная доблесть, гражданская позиция, произведения ис­кусств, человеческая красота и... мода. Какое же может быть без нее Обновление и Возрождение?!

Культурным центром эпохи Возрождения принято считать Флоренцию, славившуюся своим экономическим процветанием, связан­ным с производством тканей, по качеству не знавших себе равных, и модных изделий. Здесь и возникла мода Ренессанca. (Позднее, в ХVI в., «эстафета» на законодательство в моде перешла к Венеции.)

Появился совершенно новый тип одеж­ды - образец для всех слоев общества. В нем все было умеренно и гармонично. Новая мода отвергла то, что не отвечало ее пониманию симметрии и рациональности: излишне экстравагантные детали костюма предыдущей эпохи; туго затянутую талию; слишком низ­кий или высокий пояс; слишком длинные шлейфы; длинные остроносые башмаки; глубокие вырезы; свисающие рукава; высокие шляпы и т.д.

Под влиянием античности одежда приобрела «человеческие» пропорции. Она установила новые каноны женской красоты: высокая статная фигура, тонкая талия, широкие округлые плечи, длинная шея, утонченное лицо с высоким округлым лбом, красивым ртом, благородные движения. Модные веяния Ренессанса коснулись прически и цвета волос, формы и размеров бюста, и наконец, роста человека. Всюду главным были естественность и пропорциональность.

Важнейшим условием красоты считались белокурые волосы. И итальянки не жалели ни сил, ни времени, ни средств, чтобы достичь желаемого любыми путями: красили волосы, обесцвечивали их на солнце при помощи специальных шляп с широкими полями, на которые укладывали волосы - поля защищали лицо от загара (первыми так стали поступать римлянки), использовали парики. Именно в эпоху Возрождения появилась литература об одежде, первые руководства о том, как одеваться, гримироваться и т.п.

 

 

 

Женщины носили платья: двух видов ­нижнее с длинными рукавами и поверх него распашное, называемое гaмypа или симара, оно часто было без рукавов. Впервые женская одежда стала строго делиться на длинную юбку и лиф со шнypoвкой, с маленьким овальным либо четырехугольным вырезом. Иногда его прикрывали драгоценной выши­той вставкой. На парадные платья часто на­кидывали легкие дорогие накидки или к пле­чам прикрепляли полотнище ткани, слегка волочившееся по полу. Верхней одеждой по­-прежнему служили длинные плащи ярких цветов на меховой подкладке.

Нижнее женское белье появилось лишь в конце эпохи Возрождения и быстро стало самым роскошным предметом женского туа­лета. Особо модным становилось белье из бело­снежной льняной ткани. Из нее шили и тон­чайшие флорентийские чулки.

Обувь была мягкой, многие модницы, же­лая казаться выше, носили туфли на высо­кой подошве цокколи («коровьи копытца»), иногда такой толстой, что не могли передвигаться без поддержки (толщина подошвы доходила до 30 сантиметров). Зато цокколи значительно увеличивали рост, и без того крупные итальянки казались еще более крупными и величественными.

Женский туалет довершал новомодный но­совой, платок с богатой вышивкой, декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на ру­кавах, веер из перьев, часто надушенный (по­зднее он стал складным), и изысканная вуaль.

Рыхлые прически женщин прошлой эпо­хи сменились плотными, волосы укладывались одной сплошной массой. Так как краси­вым считался высокий лоб, волосы над ним сбривали на ширину двух пальцев. Любимая причecкa венецианок состояла из двух валиков надо лбом, напомивавшими по форме полумесяц – эмблему богини Дианы.

В моду вошли черныe полyмаски, кото­рые надевали выходя на улицу. Появление масок отчасти обусловлено желанием остать­ся неузнаваемой. Носить маски дозволялось лишь дворянству.

 

 

Аристократки отдавали много времени костюму и косметике: массажу, втиранию разнообразных благовоний, окраске волос, тщательной и детальной раскраске лица. Ув­лечение парфюмерией было настолько вели­ко, что во время празднеств натирали благо­вониями и обливали духами даже мулов.

В XVI в. появляется специальная комната, где находился туалетный столик, по­крытый тончайшим кружевом, с множест­вом различных сосудов и сосудиков, ящиков и ящичков с мазями и душистыми веществами вперемешку с безделушками и золоты­ми ручными зеркалами. Богатые дамы про­водили в этих комнатах большую часть дня и изобрели для занятий макияжем особое платье - пеньюар (от фр. реignоirе – «рас­чесывать волосы»).

В мужской моде Ренессанса преобладали два направления: молодые люди и франты ще­голяли в весьма броском костюме-кафтане (не­что вроде современного пиджака) из узорчатой парчи либо бархата с надставленными рука­вами и богатой меховой отделкой на груди и плечах, в обтяжных пестрых штанах и не­больших шапочках; пожилые люди и интел­лигенция предпочитали плащ, ниспадающий с плеч до самой земли, с вшитыми рукавами и широким воротником, чулки-трико. Во время верховой езды надевали кожаные штаны до колен и высокие сапоги из светлой кожи.

 

Популярны были широкие кожаные баш­маки с округлым носом («медвежья лапа») с вырезами и ремнями на подъеме либо засте­гивавшиеся на пуговички. Головным убором взрослым мужчинам служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью. Лицо нередко обрамлялось пышной окладистой бородой или бакенбардами, - считалось, что они усиливали впечатление сурового до­стоинства. Юноши предпочитали волосы средней длины, завитые и пышно взбитые на концах, челку либо зачес назад и тщательно выбритое лицо. Среди мужских украшений особо модными были цепи и перстни.

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 171; Нарушение авторских прав







lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.028 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты